Liesle to Liesle, autour du monde et un peu plus...

On arrive enfin à partir après 6 jours en standby et alors qu'Anne commence à peine à se remettre. L'objectif initial était de rejoindre Hemis à Korzok au bord du lac Tso Moriri, qu'on comptait faire en dix jours environ (les agences de voyage le vendent en 12 étapes, avec une progression permanente entre 4000 et 5400 d'altitude). On économise une étape grâce à un taxi qui nous dépose à Chokdo, un hameau à 3900 m au bout de la piste carossable. On marche un bon moment dans une vallée aux strates verticales. On est à contresens de la dernière étape du trek de la vallée de la Markha, le classique du coin, et on croise énormément de caravannes de chevaux porteurs et de touristes sur la première moitié de la journée. À la sortie de la vallée, on trouve un bon spot de bivouac mais il est encore tôt. On pousse encore 500m de dénivelée jusqu'au col, à 5260m. De vertes pelouses accueillent des barrals (sortes de mouflons) et une multitude de marmottes et de pikas qui nous accompagneront pendant toute ce trek. Au col, la vue est magnifique sur le Kang Yatze au Sud et sur les montagnes au Nord. De là, une descente rapide nous emmène à Nyimaling où on passe la nuit proche d'un camp de tentes. On mange bien à la tente restaurant et on y achète quelques paquets de biscuits et barres de chocolats, un moyen d'économiser à peine de poids pour notre première étape.

La vallée de l'Indus, sur la route entre Leh et Hemis.

 Chokdo, notre départ au bout de la piste.

Une sorte de rhubarbe qu'il y avait un peu partout pendant cette balade.

Progression dans cette vallée escarpée (c'est normalement le bout du trek de la Markha)

 La fin de la vallée, on aurait pu faire un bivouac au début de la montée qu'on voit derrière à droite. On a continué.

Vue vers la vallée de l'Indus (au Nord) depuis le Col

Le Kang Yatze

Un pika, on en verra des centaines pendant cette balade

Arrivée à Nyimaling

Ambiance de soirée à Nyimaling, l'endroit est assez fabuleux!

Notre deuxième jour sera assez direct. Montée au dessus du camp, passage dans une dépression où se trouve le camp de base du Kang Yatze puis une longue traversée jusqu'à un col évident (5200m environ) qui nous amène dans une profonde vallée. À partir de là et pour plusieurs jours, nous évoluerons dans un magnifique paysage de montagnes d'or et d'argent. Une longue traversée nous ramène au fond de la vallée. On marche le long de la rivière jusqu'à être bloqués. Un affluent arrive des glaciers au dessus, et la chaleur de la journée l'a gonflé jusqu'à devenir infranchissable. Il est 15h, on trouve un ancien campement nomade où faire notre bivouac et on laisse le temps passer jusqu'à la nuit.

Le camp à Nyimaling

Le Kang Yatze, la tête dans les nuages, vu depuis la crête au dessus de Nyimaling

Une petite hermine qui se déplaçait en famille. Elles étaient curieuses et venaient jusqu'à nos pieds. Les alpinistes du camp de base du Kang Yatze n'y étaient sans doute pas étrangers.

La vallée de la Markha

Un col après le camp de base

Troupeau de barrals

La vallée dans laquelle on plonge, et qu'on remontera jusqu'au bout.

Bivouac forcé à cause d'un torrent infranchissable pendant l'après midi.

On part tôt pour être sûrs de pouvoir traverser. Le torrent de la veille n'est plus qu'un petit filet d'eau que nous traversons à pied sec. On en profite pour traverser aussi la rivière, dont on remonte la vallée jusqu'au bout. Un dernier embranchement nous mène à un col. On y trouve un panorama dément, et on y reste le temps de rencontrer un couple d'anglais avec un guide, un horseman, un cuisinier et leurs cinq chevaux (la base pour des touristes qui passent par des agences de trekking). Descente rapide, puis progression longue dans une vallée. Il fait très chaud. Notre livre nous recommande d'aller à la confluence du ruisseau avec un autre. On y trouve une saulaie sympathique au milieux de montagnes acérées. En revanche, il y a sous le sable des cailloux partout et c'est impossible de planter... sauf dans une zone garnie d'une herbe piquante, ce qui est emmerdant avec nos matelas gonflables. On finira par dormir dans un minuscule enclos à mouton bien "fumé" faute de mieux.

Au petit matin, on a passé le torrent à sec...

Progression tranquille au fond de la vallée jusqu'au col.

Vue panoramique au col. Avec ces paysages d'or et d'argent, c'est l'une des plus splendides qu'on aie eues!

Progression dans la vallée suivante

Un village de nomades, abandonné à cette saison. On continue vers les pics acérés en face

 Un pont qui surplombe un petit canyon dans lequel s'engouffre un torrent.

Spot de bivouac idyllique a priori, mais finalement pas pratique.

La journée est courte: on a trop fait le jour précédent et on n'est pas sûrs de trouver de l'eau pour le bivouac si on va trop loin (on a finalement croisé un ruisseau après une heure de marche le lendemain). Ca continue un moment dans la saulaie, puis on passe un canyon abrupte magnifique. On progresse ensuite sur un fond de vallée plat et chaud. On est un peu au dessus de 4000m, mais le soleil est de plomb et on cherche la moindre ombre créée par un mur d'habitation nomade pour la pause de midi. On passe l'après midi tranquille là où l'eau émerge des rochers, 2km environ au dessus du village de Dad. Un moine nous rend visite le soir. On savait par notre guide de trekking pourquoi il était là, et on avait tenté, en vain de l'éviter. On est sur le territoire du monastère de Hemis il faut qu'on paye pour le camping cette nuit, celle d'avant, ainsi que les deux suivantes. On négocie un peu et on s'en tire pour autour de 10 euros pour 4 nuits, on n'en fera finalement que 3.

Une marmotte bien grasse dans la saulaie.

 Des orobanches qui devaient parasiter les saules.

L'entrée du canyon du Kharnak, impressionnant !

Quelques ancolies au fond du canyon

Il y avait même quelques poissons dans la rivière. Rien de gros, mais à 4200m d'altitude c'est toujours sympa!

La steppe entre les montagnes.

Des barrals dans leur élément.

Des prières gravées sur un mur à manis.

Le village de Dad. Déserté à cette saison hormis un jeune moine. Tunique bordeaux en haut, jogging et nike air max en bas.

Un peu au dessus de notre spot de bivouac, Dad au fond.

Ambiance de fin de journée.

On prend la piste qui dessert le village sur une quinzaine de kilomètres à peu près plats. On croise nos premiers kiangs (des ânes sauvages). Ici, on le cours d'eau est à sec. Je me débarrasse du reste de mon eau (mal au dos) en arrivant au pied du col que nous devons passer. Nos infos nous disent qu'une source y coule toujours. Grossière erreur, il n'y aura rien. On descend avec la piste plutôt que de suivre le sentier direct pour essayer désespérément de trouver un ruisseau pas sec. Finalement rien, mais on trouve un bon ruisseau qui coule au fond de la vallée. On mange et on fait le bivouac un peu plus loin, à la confluence de deux ruisseaux.

Progression dans une longue vallée plate (et sèche!)

Des kiangs, ânes sauvages. Sympa à voir, encore plus improbable à écouter (à peu près le bruit d'un moteur qui ferait sauter rythmiquement les ressorts d'un matelas)

La fin du plat, on va arriver à un col.

Montée et arrivée au col.

Un pika qui a voulu chiper la nourriture dans notre tente.

Bivouac confortable.

On passe un village abandonné pour la saison et on quitte rapidement la piste pour un sentier qui traverse la vallée peu près à flanc. On domine la vallée et c'est très joli. On arrive après une quinzaine de kilomètres au village de Yagang. On ne s'y arrête pas, et on passe en rive gauche de la rivière bleue qui coule ici. Ce n'est pas l'itinéraire normal, mais on voit déjà au loin des dizaines (des centaines?) de camions militaires qui sillonnent la grande vallée. Les paysages sont immenses, et on a l'impression d'avancer lentement. Un orage nous rattrape deux heures plus tard, on plante l'abri. Ca ne dure pas, et on en a marre du bruit des moteurs. On décide de continuer. Après une heure et demie de marche dans une poussière épaisse générée par le passage des camions, on arrive à la route qui relie Leh à Manali. Il y a pas mal de boutiques à cet endroit, on y prend un thé et quelques biscuits et on repart. Ensuite, on fait des kilomètres à côté de la route, on rejoint l'embranchement qui la relie au lac Tso Kar. On marche quelques kilomètres sur bitume puis on traverse une plaine désertique pour enfin rejoindre un vaste camp de tentes avec beaucoup de monde. Le vent est fort, ça pèle! On finit par trouver la personne qui gère le camp et on va voir pour poser l'abri. Il y a des guides indiens avec lui, qui emmènent des touristes à vélo sur la route Leh/Manali. Ils négocient pour nous une tente parachute pour presque rien et nous proposent de venir manger avec leur groupe. On mange très bien (les tours organisés ont toujours 4 ou 5 plats cuisinés, avec beaucoup plus en quantité que nécessaire) et on assiste à une improbable improvisation chant (rythmé par des bidons) avec animation danse menée par un local saoul. On rit beaucoup, et on va se coucher.

Un autre village nomade désert pour la saison.

La grande vallée au dessus de laquelle on progresse.

Des rochers érodés par le vent et le sable.

La rivière qui coule à côté de Patchatang

 Une longue plaine à traverser.

Le temps se gâte, on arrivera presque à passer entre les gouttes.

 Les bergers rentrent les troupeaux pour éviter l'orage. On plante l'abris, et puis on repart. Il est tôt, et puis les militaire à côté nous tapent sur le système.

Progression désagréable dans une épaisse (au moins 5cm) couche de poussière générée par les véhicules militaires. Coincé qu'il est entre l'Inde et la Chine, le Ladakh est une zone sur militarisée (avec les deux pays limitrophes, c'est la zone la plus militarisée du monde). En contrepartie, les militaires ont développé des infrastructures et ont permis à la région d'être un peu moins à l'abandon.

La végétation qui pousse au milieu de quelques petites dunes pas loin du Tso Kar.

On dit au revoir au groupe et on part vers le lac. On le découvre, c'est un endroit assez magique avec ses croûtes de sel au bord et la réflexion intense des montagnes autour. On continue sur une piste à travers une plaine désertique. Le sale temps, suspendu depuis le matin, nous rattrape. On passe un village désert pour la saison, où une maison communautaire est ouverte à nous et pas trop au vent. On y prend abri le temps de manger. La pluie se calme, on repart. On choisit de suivre la rivière plutôt que de passer un col au dessus du village. L'itinéraire est en fait beaucoup plus long, avec un ou deux passages assez exposés. La pluie revient, bien froide. On tient une heure et on jette l'éponge. Repli dans l'abri, où l'on étale les affaires pour qu'elles "sèchent". On est à 4800m, sur une pelouse plutôt humide en bordure de rivière, ça n'aide pas à se réchauffer, ni à reprendre le moral.

Ambiance matinale au camp.

 L'approche du lac, on verra énormément d'oiseaux différents dans le coin.

Jeux de sel et de réflexion au Tso Kar. Le lac est saturé en sel, ce qui dépose ces grosses croûtes blanches.  La vie arrive quand même à s'y développer, avec notamment quelques crustacés et des sortes nématodes!

Détails bord du lac.

En route vers les montagnes (et le sale temps)!

Notre refuge le temps du repas. Il n'y a aucun autre moyen de se mettre à l'abri, on était bien contents de pouvoir y rentrer!

Fin de marche sous la pluie.

On se lève, les affaires sont encore bien humides. Le ciel finit par se dégager, la neige n'est que quelques centaines de mètres plus haut. On marche une bonne heure avant d'arriver à un camp de tentes occupé par des nomades qui sortent leurs chèvres pashmina. On observe de loin ce manège que j'ai bien connu dans d'autres pays bien et que j'apprécie beaucoup. On voit de nombreuses personnes qui partent vers le col qu'on vise. En fait, il y aura 14 touristes en deux groupes (dont certains qu'on avait croisés à la guest house de Leh) + 13 accompagnateurs + une vingtaine de chevaux. Depuis notre départ à Chokdo, on a croisé du monde quasiment tous les jours mais jamais une telle foule! Les locaux mettent un point d'honneur à nous doubler dans la montée (mais ça les épuise suffisament pour qu'ils fassent une pause deux cent mètres après nous avoir passés), sortent les téléphones pour mettre de la musique... C'est assez désagréable. On finit par faire notre pause midi pour laisser passer tout ce monde et faire sécher nos affaires. Un autre col et une descente plus loin, on est au spot de bivouac dans une vallée plate où l'on se pose bien loin des tentes déjà montées.

Le ciel s'est dégagé dans la nuit, la neige n'est pas loin...

Des yaks à l'approche du camp nomade.

Sortie des troupeaux de chèvres au niveau du camp. On profite un peu pour observer, on passera malheureusement trop peu de temps avec les gens pendant ce voyage.

Vue depuis le col au dessus. On voit le camp de bergers dans la vallée et le Tso Kar au fond à droite.

Les montagnes qui dominent le lac Tso Moriri.

Le deuxième col de la journée (un peu plus de 5300m) est en clair, à droite.

La montée

Ce matin, on compte monter sur la bosse qui domine la vallée, le Yalung niau qui dépasse tout juste 6000m. On part avant 7h, et après avoir passé la vallée plate, on monte vers un col puis tout droit dans un petit vallon vers le sommet. Le temps se gâte dès 9h30, avec des cumulo nimbus qui s'accumulent. On est montés à 5600m, on laisse tomber. On reprend le sentier jusqu'au col. La vue sur le lac Tso Moriri est magnifique. On descend vite dans un immense "glacier" de boue. Une plaine désertique et une vallée plus loin, nous voici à Korzok, au bout de notre périple. Les touristes s'arrêtent aux camps de tentes à l'entrée. On hésite parmi les nombreuses guest house. La seule qui a l'air propre est complète. On se rabat sur l'hôtel. On vient de marcher 9 jours, on se prend un repos bien mérité... 

Depuis notre spot de bivouac, au matin. La nuit à 5200m ne s'est pas trop mal passée, on avait à peine peur mais on était finalement bien acclimatés.

Le temps s'est couvert trop rapidement, on a jeté l'éponge.

De la végétation est toujours présente à 5600m!

L'approche du col

Le lac Tso Moriri!

Sorte de coulée de boue crevassée qui semble progresser comme un glacier.

Dernière "ligne droite", qui nous a pris un bon moment tout de même...

Les yaks à l'approche du village.

La vue sur le lac Tso Moriri depuis notre hôtel

Cette année on a visé le Ladakh, une région de l'Hymalaya indien coincée entre le Pakistan et la Chine, pour un petit séjour. Objectif: marche en autonomie très haute altitude. Ca faisait un moment qu'on lorgnait sur l'idée et comme on a pu prendre cinq semaines, on (en) a profité!

Pas mal de préparatifs pour partir: on vise un itinéraire (qu'on ne fera finalement pas) et on se prépare à vivre avec un minimum d'affaires pour un mois. On avait été trop lourds pour notre marche au Kyrghizistan il y a deux ans, hors de question de reproduire l'erreur en passant la plupart de notre temps entre 4000 et 5000m d'altitude. On part donc avec un sac autour de 5,5kg chacun hors nourriture et eau. Départ de Genève, transit par Istanbul puis Dehli, on se retrouve rapidement à Leh, la capitale du Ladakh.

On y passe un jour et demi à s'acclimater (on est déjà à 3500m), à prendre des renseignements et à faire des courses de nourriture. On a un peu la bougeotte donc on ne traine pas, et on part rapidement en bus pour la vallée de la Nubra. Une jolie route/piste qui passe par un col à presque 5400m (les Indiens vantent régulièrement qu'il s'agit du plus col carrossable du monde... hors Tibet!). Après 7h de route + arrêts réguliers pour des check points et de la nourriture, on arrive à Skuru, le terminus de notre bus. L'office de tourisme de Leh nous avait annoncé qu'il y aurait des guest house. Que nenni, il n'y a que quelques maisons au bord de la piste, et aucune qui accueille les touristes. On ne s'en fait pas, sait qu'un autre bus passera pour aller à Turtuk, 70km plus loin.  On poireaute une petite demi heure et on rentre dans la bête, complètement remplie de locaux et tout de même quelques touristes.

2h30 plus tard, on arrive dans un petit bout de paradis à 15km de la frontière pakistanaise. Le village faisait d'ailleurs partie de ce pays jusqu'en 1971, moment où il a été annexé par l'Inde. On n'y retrouve pas la majorité bouddhiste du reste du Ladakh. Ici, tout le monde est musulman, et les vieux portent des habits ressemblant à ceux des peshmergas Afghans. La langue n'est pas la même non plus, la sonorité me fait penser au berbère de mes amis marocains. On suit un indien qui est déjà venu jusqu'à Khan guest house. Ils s'en vont, nous on reste et on ne regrette pas. On y est très bien accueillis et on y mange bien.

On finit de notre acclimatation à l'altitude pendant une journée dans le village (même si ici on est seulement à 2800m). On profite de cette oasis de verdure calée entre des parois vertigineuses (la chaîne de montagne du Ladakh au Sud, le Karakorum au Nord), de sa foison d'abricotiers en fruits. On observe aussi les gens qui vaquent aux travaux des champs. On n'a pas pu les prendre en photos. Les premiers touristes sont arrivés ici seulement en 2010, mais depuis les locaux se sont lassés d'être des attractions et d'être capturés dans des boites pour finir sur les réseaux sociaux.

Turtuk est un endroit tout aussi fascinant que est beau, mais on n'y reste pas. D'une part, on n'a pas le temps. D'autre part, les locaux sont plutôt timides et il faudrait bien plus que quelques jours pour pouvoir vraiment rentrer dans leur culture. On reprend le bus en direction opposée de notre aller avant 6h du matin. Il nous dépose un peu plus de 2h plus tard à l'entrée d'une vallée proche de Skuru. On se frite avec les chauffeurs qui veulent nous faire payer plus qu'à l'aller pour avoir fait moins de distance. Ils menacent de prendre des photos et de nous dénoncer à la police, jusqu'à ce qu'on demande l'avis d'un militaire qui était à côté de moi. Il nous soutien, ils lâchent l'affaire. Le bus repart, les gars qui sont sur le toit se marrent et nous font de grands signes pour nous féliciter.

Nous on part vers Patchatang. 6km de route et 4 de piste plus tard (on n'a croisé qu'une voiture pour faire du stop et elle était pleine), on est au village. Les gens sont accueillants, mais on continue jusqu'à Largyap sumdo, un village 6km plus loin et à 3900m d'altitude. On aperçoit un couple de touristes seuls qui marche dans l'autre sens (chose exceptionnelle, on a vu des gens sans guide seulement deux fois pendant ce voyage). Ils sont trop loin, on ne pourra pas les voir pour s'informer sur les conditions au col où l'on va. On demande aux gens si on peut camper, ils nous désignent un grand espace un peu poussiéreux au milieu des maisons. On y passe une très bonne après midi, entre les gamins curieux (qui n'ont pas trop quémandé), les adultes locaux qui construisaient une maison, et des nons locaux qui travaillaient sur la piste. On observe aussi un étrange rite, les gens se relaient pour aller s'accroupir près d'un piquet. On finit par se rendre compte que c'est le seul endroit où le réseau atteint les téléphones, à condition qu'ils soient posés, et où chacun peut communiquer avec le monde extérieur. Marche: 8h-14h30. 17km, D+ 600m.

On repart tôt le lendemain. Encore quelques kilomètres de piste nous amènent à Largyap gonma. On y croise quelques enfants et quelques femmes, hyper enthousiastes de nous voir marcher là tous seuls sans guides et sans chevaux. C'est sympa de les croiser, on profite un peu de ces contacts éloignés des zones où ils ont l'habitude de voir les touristes. Le chemin nous fait traverser la rivière sur un petit pont. On remonte alors une vallée désertique en rive gauche jusqu'à un vaste alpage où on s'arrête. On est à 4400m, il faut que nous passions la nuit pour respecter à peu près les paliers d'acclimatation. On profite du soleil, et on croise deux gardiens de yacks qui redescendent au village. Marche: 7h30-12h30. Distance 12km. D+ 500m.

Départ encore assez tôt. On remonte la vallée, qui devient progressivement plus verte avec une diversité de fleurs impressionnante. C'est ici que les locaux font pâturer leurs yaks pendant l'été, et on comprend pourquoi. On traverse le torrent au niveau d'un pont parce qu'on aperçoit des grands cairns dans un pierrier en face. Grossière erreur, on a fini par se rendre compte que les plus gros cairns n'ont pas de fonction d'orientation et sont bien souvent seuls. On remonte tant bien que mal en rive droite dans les blocs des pierriers et les talus de sable en à pic au dessus du torrent et on est soumis aux zigzags des méandres du torrent.  De temps en temps, on a des sentiers corrects. Le temps varie entre pluie et soleil. Avec tout ça, l'altitude se fait sentir et on progresse très lentement. On reprend rive gauche vers 4800m en traversant le torrent par un vaste système de pierrier. On retrouve le sentier normal, il commence à grêler et à faire sérieusement froid. Arrivés après un grand lac avec des névés en bordure, on retraverse à gué et on suit le sentier cairné jusqu'à un grand alpage à 4900m. On sent toujours bien l'altitude. On s'en tirera sans souci, mais à refaire il aurait peut être mieux valu respecter des palliers de 400m plutôt que 500. Marche 7h30-15h30. 15km environ. D+ 500m.

Pour ce trek, on a pris un abri fourni par l'ami Xavier (https://tipik-tentes.fr/abris_tarps/Aston_XL_ST). 700g pour un abris simple toit qui tient trois personnes, c'est top du coup je lui fais un peu de pub!

On part tôt pour passer le col de notre rando. L'itinéraire est assez facile à trouver: traversée du torrent en bas d'une moraine d'où il résurge. On retraverse le torrent, qui coule en surface, sur des blocs. On aperçoit le col au fond de la vallée, il commence à pleuvoir. On remonte une longue moraine latérale cairnée. Il commence à neiger et les nuages restent suspendus juste au dessus du col où on va. Ca met la pression: si les nuages descendent encore un peu plus bas, on n'y verra plus rien au moment de traverser alors qu'on ne sait pas où on va de l'autre côté. Et puis on se rend compte que le névé prévu d'après nos informations est en fait un gros glacier.

Les cairns nous mènent jusqu'à sa base, un grand talus en glace vive. Là, on doit se débrouiller pour remonter dans les blocs de la moraine, fraiche et encore non stabilisée. Je libérerai un énorme bloc (un quart de mètre cube à peu près) qui se mettra doucement à glisser sur la pellicule de glace tout droit vers Anne... et qui sera heureusement arrêté par d'autres blocs. On arrive sur la partie plate du glacier, qu'on traverse rapidement jusqu'à une arrête rocheuse.

Sur la gauche, on pouvait heureusement voir à travers la lisière du brouillard le vrai col indiqué par des gros cairns. C'est bon, on est passés sans encombre. L'adrénaline nous a fouetté un peu pour ce passage à presque 5400m, et on n'a pas senti grand chose de l'altitude. On descend vite et puis on profite du seul rayon de soleil de la journée pour pique niquer et sécher. On repart ensuite sous les nuages, jusqu'à 4500m où l'on fait un bivouac dans un lieu de campement anciennement aménagé par des nomades.

Toujours des nuages quand on repart le lendemain. Ils donneront rapidement de la pluie, qu'on finira par laisser derrière nous au niveau d'un hameau plus ou moins laissé à lui même. On y croisera quelques éleveurs, et un gros groupe de touristes en trek Terre d'aventures avec une vingtaine de chevaux. On est toujours perplexe sur le chemin que ces derniers ont pris pour redescendre. Le chemin continue, et puis la vallée nous mène à des monastères. De là, un peu de route nous amène à Tia. On n'y trouve pas de guest house (on a peut-être mal cherché), il n'y a d'ailleurs quasiment personne dans le village hormi les gens qui travaillent les routes. On continue 4 km pour Temisgang sans personne pour nous prendre en stop.

Tout est toujours aussi désert et on ne trouve pas de guest house ouverte. On comprend que tout le monde est à gros festival bouddhiste. On est un peu trop crevés pour remonter au monastère, en haut d'une bien grosse colline. Une voiture passe, on fait du stop. C'est un moine bouddhiste. Je dis que je vais à Leh, il dit que lui aussi. Il demande combien on donne. Je n'en sais rien, je ne sais pas combien ça vaut. Lui non plus. Je propose 200 roupies. Il repart. Et puis je le vois revenir en marche arrière. Il est OK pour 500. On fera les 90km qui nous séparent de Leh dans un temps qui doit tenir des records: une heure est demie pour une route somme toute assez sinueuse. Visiblement, il était pressé de rendre la voiture à un ami et il a conduit comme un porc. Un moine qui négocie pour de l'argent et qui se presse, ça brise un peu les clichés sur la plénitude normalement attribuée à la fonction. On est donc rapidement de retour à Leh. On est prêts à se reposer, mais aussi acclimatés et au taquet pour repartir pour la suite!

Arrivés à l'hôtel recommandé par l'ami qui nous y amenés, on passe à l'accueil, les pantalons couverts de poussière et de boue jusqu'au dessus des genoux. L'endroit est le plus classe de la ville (30 euros pour une chambre pas si fabuleuse), l'hôtesse qui nous reçoit nous reluque d'un air amusé et on paye. On profite du restaurant pour se faire un gros repas d'agneau. On se marre de voir les touristes en tenue décontractée (shorts et crocs pour nous) cottoyer le Kirghyzes tous pomponnés dans cet endroit d'un bling kitch et ostensible.

Paresse, c'est le maître mot du lendemain. On est déjà partis depuis deux semaines, et on n'a fait que courrir. On y a pris beaucoup de plaisir, mais ça fait aussi du bien de se poser. On a même des vêtements propres pour en profiter grâce au service de lessive de nuit. On a quand même une mission pour la journée: arranger le transport pour la suite. La deuxième ambition de notre voyage au Kyrghizistan, c'est d'aller dans l'Alaï. Cette vallée tout au Sud du pays est à un long temps de route de où on se situe (finalement une quinzaine d'heures, le lonely planet fait croire qu'on pourrait y passer trois jours). Pour moi, c'était incontournable. C'est en effet la seule vallée du pays où on trouve des truites autochtones. Elles sont aussi les truites fario les plus orientales du monde et, avec un habitat vers 3500m, ce sont celles qui vivent le plus en altitude (d'après James Prosek qui y est lui même allé y faire un tour). A force de persuasion (c'était aussi un endroit où on pouvait voir des très grosses montagnes et des paysages qui n'ont rien à voir avec chez nous) j'ai réussi à vendre l'idée à Anne avant de partir. Il ne reste maintenant qu'à trouver un moyen d'aller à Osh, où ce sera facile d'aller dans l'Alaï.

Le numéro du CBT (community based tourism, des offices de tourisme qui font travailler les locaux) nous donne un gars qui nous dit de passer dans l'après midi. On ne le trouvera pas, à sa place une femme dont la compréhension de l'anglais et de notre situation n'est pas brillant. Elle nous dit que le numéro que nous avons appelé doit être un arnaqueur (c'est pourtant le numéro donné dans le Lonely et par l'hôtel). Malgré son inefficacité, on a de la chance. Alors qu'on pensait avoir à payer seuls un chauffeur pour le transport, il y a un couple de Hollandais qui vient d'arriver et veut aussi traverser les montagnes pour aller à Jalalabad. C'est apparemment très compliqué pour la femme de joindre un chauffeur, et on doit revenir, attendre, et finalement une collègue contacte quelqu'un sur le champ et on arrange un transport de Naryn à Kazarman, soit la moitié du chemin la plus compliquée.

On veut fêter en allant boire une bière, mais impossible de trouver un endroit en ville. On retourne à l'hôtel. Le jeune qui nous a conduits à la ville la veille me rappelle, il accepte qu'on l'invite à manger et sa mère viendra. Ils arriveront un peu plus tard, et on passera un moment très bizarre. Sa mère n'a apparemment pas apprécié qu'on ne donne pas d'argent pour le stop, et elle est venue prendre son dû. Elle ne s'intéresse pas à nous et commande tout ce qu'il y a de plus cher. À l'apogée, elle renverra tous les verres que la serveuse apportait pour la tablée. Tous sauf un, qu'elle utilise pour boire, seule, la grande bouteille de coca qu'elle a commandée et qu'elle entamera à peine. Son fils est apparemment très mal à l'aise, on ne cherche pas à à éterniser le repas. Ils repartent, on est soulagés. Le plus ridicule c'est que sa petite vengeance dans ce restaurant "chic" nous a à peine coûté 5 euros...

On se lève tôt pour le départ à 7h. La voiture n'arrive pas. On a pourtant répété 5 ou 10 fois "7 heures à l'hôtel" à la débile du CBT. Le numéro qu'on nous adonné pour le chauffeur nous donne un gars qui n'a pas vraiment l'air d'être content d'être dérangé si tôt. Par chance, j'ai du rentrer le numéro de la femme su cbt dans mon portable pour lui donner le mien. On arrive à la joindre, elle nous dit que ça va arriver. 7h45, la voiture arrive enfin. On s'attendait à un gros 4x4 russe au vu de ce que le lonely planet dit de la piste qu'on va prendre. On a en fait un monospace japonais, pas haut du tout, la piste est en fait vraiment bonne. Le chauffeur nous prend et s'excuse, sur le papier qu'on lui a donné c'était écrit 9h...
4 heures de route passent. Les paysages sont grandioses, on est dans une plaine au milieu des montagnes, on monte à un col à 3500m et on redescend dans une autre plaine, plus aride. Une petite frayeur dans un virage où, comme notre chauffeur, le pick up d'en face a cru être seul et roulait au milieu. A Kazarman, le chauffeur nous dépose et nous aide à trouver un transport pour Jalalabad. On est au milieu de nulle part et on est en mauvaise position pour négocier. On s'en tire finalement pas si mal avec un jeune qui nous conduit dans une vieille audi. Encore un gros col, et puis on descend dans une longue vallée boisée. Il nous dépose à la gare routière, on dit au revoir aux hollandais, et on va trouver le bus pour Osh au milieu de taxis qui nous hurlent dessus pour essayer de nous attirer.
Encore 2h30 de route, et on finit dans une gare routière au milieu de nulle part. On finit par craquer pour un taxi qui nous ramène au milieu de la ville. Le mec est chiant, mais entre la poussière des chaussures et des miettes d'un paquet de gâteaux qui a craqué, il a dû être plus déçu de nous avoir pris que nous. Sa radio a le temps de nous produire de manière improbable du Goldmann. On cherche une chambre d'hôte introuvable où la personne ne parle pas suffisamment anglais pour nous expliquer où aller au téléphone. On laisse tomber et on finit par s'effondrer dans un hôtel pourri, mais pas cher.

Pour aller dans l'Alai, on pensait faire une rando de deux ou trois jours pour découvrir les vues des montagnes énormes depuis un col à 4200m. On se renseigne, mais on finit par laisser tomber, on est trop crevés et le transport pour arriver est compliqué. La météo des jours suivants nous donnera raison: on n'aurait de toute façon été dans le brouillard ou la pluie au niveau du col.

A la place, on prend le bus pour Sary Mogol. On retrouve un couple de Français croisés à Naryn, ils vont au même endroit. On découvre au passage qu'on s'est faits arnaquer sur le tarif, ils ont payé 250soms et nous 400. Pourtant, c'est une russe qui avait demandé le prix pour nous... Un beau trajet de 4h nous ramène dans l'Alaï. On découvre la large vallée arride cernée de deux barrières montagneuses dont les plus hauts sommets sont dans les nuages. Au milieu coule une Kyzil Suu, une rivière rouge. Trop rouge pour pêcher, mais c'est dans ses affluents et seulement là que je peux espérer prendre une Salmo trutta oxianus, sous espèce locale, et rare, de notre truite fario...

Arrivés à Sary Mogol, on se pose dans une guest house du CBT remplie de Français. On apprend qu'on peut aller au base camp du mont Lénine, où il y aura un festival populaire. On valide.

Je tente de pêcher dès que le jour se lève. Bredouille, il faudra viser ailleurs que le torrent dans le village et il n'y a pas le temps ce matin, on part vers le base camp. On traverse la vallée sur une piste. A vol d'oiseau, ça représente 30km de large en faible pente dans de la steppe semi désertique. Le trajet prend en fait une heurer et demie parce qu'il faut faire un détour pour traverser la rivière rouge. Le base camp est fait de rangées de dizaines de tentes: le mont Lénine est le point culminant de la chaine avec 7124m, c'est aussi un 7000 très couru d'alpinistes amateurs car peu technique et abordable. L'itinéraire part de là, à 3600m, pour monter par palliers vers le sommet.
Le festival est marrant, une sorte de fête entre villages chez nous. On n'y verra pas tant de choses que ça mais tout de même des objets, plats et habillements traditionnels seront exposés et portés. C'est l'occasion pour quelques stars du pays de faire un concert en plein air, et puis il y a du théâtre, des épreuves de lutte à pied ou à cheval, des bastons de poivrots. Par certains côtés, ça rappelle des choses chez nous... On sera aussi l'attraction du coin. Marrant au début d'avoir des gens qui viennent se prendre en photo avec nous, des députés qui viennent dire bonjour et les chaines de télé locales qui interviewe. Au bout de quelques heures, on s'en lasse... On s'éclipse pour monter à un col vers 4000m où on a une vue splendide sur la vallée. Par contre, le mont Lénine reste désespéremment sous les nuages. Redescente dans la vallée par le même chemin.

Le jour suivant, on part pêcher. Une des personnes du CBT nous a recommandé d'aller à la rivière noire, qui apparaît sur la carte assez loin dans la steppe. Elle serait transparente, poissonneuse et sa confluence avec la rivière rouge serait particulièrement propice aux truites. On traverse la rivière rouge à gué, c'est plutôt sportif (surtout qu'on découvrira au retour un pont un kilomètre en dessous). De l'autre côté, on est sur une gravière de quelques centaines de mètres de large surplombée par une moraine, parallèle à la rivière rouge. Au milieu de la gravière coule une jolie rivière, translucide. Je vois quelques truites, mais pas grand chose. Comme on m'a promis quelque chose de bon plus loin, on continue. 5km sur la gravière, puis une dizaine dans la steppe. Il fait chaud, on étouffe. On traverse plusieurs lits de torrent à sec. Plus on va, plus j'ai peur de ne même pas trouver de cours d'eau. Finalement si! Un pissou d'eau rouge qui coule entre des gros galets. Impossible de trouver du poisson ici, et même pas d'eau claire à boire. On commence pourtant à avoir soif. On demande avec quelques mots de Russe de l'eau à des yourtes. Quand on veut des précisions sur la rivière noire, les gens nous disent qu'elle est là d'où on vient...
On cogite. On a déjà traversé un bon bout de la vallée à pied, ce serait bête de repartir. On est venu dans cette direction selon une diagonale ESE. Les montagnes sont au sud, on continue la boucle en allant vers elles en direction OSO. On finit par trouver un petit ruisseau clair pour camper. Un homme passe par là avec deux gamins. Il nous propose de venir, on décline. Les gamins reviennent peu de temps avec une lycéenne qui parle bien anglais. Difficile de refuser à nouveau, on finit par accepter et passer un très bon moment à boire le thé avec eux. Et puis on va dormir tôt.

On repart tôt le lendemain, en remontant un torrent avec un large lit de galets. Une jolie crête se dessine sous les plus hauts sommets, on décide d'y aller. Après 7 ou 8 km, on est en bas. On la remonte ensuite, pour arriver au sommet avec un superbe panorama sur la vallée et le pic Lénine (découvert quelques instants). On redescend raide dans un pierrier. Passage à un camp de yourtes du CBT. On avait pensé s'arrêter, mais c'est l'usine et ça ne donne pas envie. On s'arrête au lac se baigner. On hésite à repartir en voiture, la perspective de traverser 25 km de steppe monotone après y avoir déjà passé un moment ne nous enchante pas trop, et Anne commence à avoir mal au genou. Finalement, on repart. On fait un tiers du chemin le soir. Finalement, on découvre une nouvelle ambiance par la piste qui nous mène entre la steppe et une énorme morraine ravinée. On dort au pied d'un derrick désaffecté.

On finit lentement la traversée de la vallée. Les derniers kilomètres passent, comme souvent quand on est dans une plaine et sans aucun repère, bien plus lentement que l'on aurait pu croire. On arrive pile poil à la confluence de la rivière noire et de la rivière rouge. Il fait chaud, je pêche la ligne où l'eau translucide venant de la rivière noire devient opaque. Deux heures plus tard, toujours rien. Pas mieux dans la rivière noire elle même. On mange. Deux jeunes viennent pêcher. L'un d'eux regarde mes mouches. Il n'est pas convaincu, et me donne un ver. Je tente encore un peu de pêche, toujours sans succès. On s'en va, je demande aux jeunes s'ils ont pris quelque chose. Oui me dit il. Une palangrote avec une dizaine de vers lui a permis de prendre une malheureuse truite d'une quinzaine de centimètres. Il l'a bien évidemment gardée. Dans des conditions pareilles, il ne devait pas rester grand chose pour que j'aie ma chance...

On traverse la rivière au niveau du pont, bien plus facile qu'à l'aller. On rentre à la guest house après une longue traversée du village (c'est un peu normal, il compte 5000 habitants répartis dans des maisons individuelles). On retrouve le conseiller du CBT. Il est étonné de notre déconvenue avec la rivière noire dans la steppe, il nous assure qu'elle est bien là où elle est indiquée sur la carte... Pas grave, mais il nous reste deux jours, et je n'ai toujours pas pris ma truite! On veut aussi faire du cheval, alors on organise un plan où je pourrai pêcher une rivière censée être poissonneuse le premier jour et on s'y fera ensuite ramasser pour rentrer à cheval le lendemain.

On part tranquillement à pied. Des pistes nous amènent jusqu'à côté d'une grosse mine de charbon où beaucoup de monde et de machines s'affairent. A partir de là, le torrent en amont est censé être poissonneux. On remonte encore une petite heure dans une très jolie vallée très différente de ce qu'on a vu jusque là. Je commence à pêcher au niveau d'une yourte innocupée. Rien, toujours rien. On prend la pluie, et on remonte petit à petit. Je pêche le maximum de vasques, sans succès. On arrive au bout de la vallée, ensuite ça monte raide vers un col. On cherche l'erreur, on n'a pas trouvé la yourte dans laquelle on doit dormir le soir. De la peinture sur les rochers nous montre qu'on est à un emplacement de yourte de CBT, qui s'est volatilisée. On est bien emmerdés, parce qu'on a été prévoyants: on n'a pas pris la tente et pas assez de nourriture. Pas de réseau, il va falloir redescendre toute la vallée pour espérer joindre le mec du CBT pour voir quoi faire, et moi je n'ai toujours rien pris. Quelle poisse!

On croise un couple Suisse-Espagnol, on leur dit qu'ils peuvent être à Sary Mogol dans l'après midi. Ils partent devant, nous on avance petit à petit, j'essaie toujours dans les vasques les plus prometteuses. Plus loin, on les voit sortir de la yourte qui était innocupée un peu plus tot. C'est la yourte où on doit dormir, les gens les ont pris pour nous et les ont invités pour le thé et pour manger! On est soulagés, et on vient profiter de l'accueil. Ensuite, on descend pêcher le ruisseau plus bas. Au bout d'une demi heure, j'ai une touche. Une petite truite vient enfin de se fait prendre! La photo est foirée, mais le souvenir de sa robe, et de la fameuse tâche bleue sur l'opercule, restera gravée. Une autre, plus petite, 10 minutes plus tard, et puis plus rien dans la soirée ou le lendemain. Je suis enfin soulagé. J'ai porté pas loin d'un kilo de matériel de pêche pendant un mois (sur 7, ça fait pas mal!), j'ai pêché en cumulé une dizaine d'heures sans succès. Finalement tout ça a porté ses fruits et sa satisfaction grâce à une centaine de grammes de poissons... Comme quoi, même à la pêche, il n'y a pas que la taille qui compte! On passe la soirée avec nos hôtesses (une mère et sa fille de 13 ans), qui seront rejointes par un jeune et deux garçons qui partageront la yourte avec nous.

Ils nous laissent après le petit déjeuner. Notre guide arrive un peu plus tard avec nos chevaux. Il montre à Anne comment monter et guider, et on y va. Il est sympa et parle pas trop mal anglais. Il est prof d'informatique à l'école de Sary Mogol, mais voudrait aller chercher du travail en Russie. On redescend la vallée et puis on passe au bord de la mine. On découvre que les chevaux sauvages sont une plaie pour les cavaliers: s'il y a un étalon avec, on s'arrange pour faire un détour, sinon ça peut être la castagne! Ca nous vaudra de monter sur une crête, pour descendre dans une autre vallée, avec un torrent plus puissant. On mange chez sa soeur, et puis il veut pêcher un peu. Ca ne marche pas, mais je ne veux pas insister car il traite ma canne à mouche comme une barre à mines et j'ai peur qu'il la casse. On continue. Quelques traversées de torrent où le cheval d'Anne ne sera pas très coopérateur. Finalement, on arrive à Sary Mogol après seulement 4 heures à cheval. On nous en avait annoncées une fois et demi plus, ce qui justifiait le tarif à la journée. On a les jambes cassées malgré tout, et on ne dit rien. On passe une dernière nuit à la guest house. On y retrouve une famille d'Israéliens très sympas qu'on avait croisés le premier soir. On fera la route avec eux le lendemain.

Après avoir dit au revoir aux gens du CBT avec lesquels on s'est bien entendus toute la semaine, on repart. 4 heures de route dans le sens inverse. C'est joli, mais Anne a attrapé une sérieuse tourista qui ne la lachera pas avant qu'on rentre. Arrivés à Osh, on suit les Israéliens dans la Bayana Guest House. On y trouve des chambres plus que correctes et un bon accueil. Comme à Karakol, le lieu du séjour nous donne un autre regard sur la ville. L'endroit où on était restés la dernière fois était au milieu du béton. Celui ci est plus proche du centre, avec pas mal d'arbres et de verdure. On reste un jour et demi. Ca nous laisse le temps de passer faire quelques courses dans le bazar, le plus grand d'Asie centrale, et de visiter Suleyman Tuu ("le trône de Salomon"). C'est une montagne sacrée qui domine la ville et sur laquelle Mahommet aurait prié. C'est devenu un lieu de pélerinage depuis des siècles, et de nombreuses grottes aux vertus variées accueillent les Kyrghizes qui souhaitent voir leurs voeux exhaucés.

On devra quand même repartir pour Bishkek même si Anne ne va toujours pas mieux. On a réservé un taxi, qui vient nous cherher presque à l'heure vers 8h (les Kyrghizes sont normalement ponctuels). Mais le mec n'a pas pensé à nous dire que les autres passagers partaient plus tard, alors on attend une heure sans rien à faire. Les gens montent, et notre espace se réduit de plus en plus. On s'aliénera définitivement le chauffeur en essayant de renégocier le prix. Rien à faire, beaucoup de gens font la route l'été, on est à la même enseigne que les autres. Heureusement, deux passagères seront bien plus sympa. Le trajet s'éternise tout de même. C'est beau, mais on se traine la moitié du temps. On arrive à presque 23h. Les filles nous appellent un taxi sans qu'on ne le leur demande. On n'en peut plus, on s'en va avant qu'il n'arrive. Trois rues plus loin, le gars arrive et hurle comme un désespéré pour essayer de nous convaincre de monter avec lui. On l'ignore et on prend un peu plus loin une Marshrutka qui nous ramène à Sakura, où on a heureusement réservé. On s'effondre, et on dort.

Dernier jour dans le pays, on se repose et on fait un tour au bazar de Bishkek. On y fait encore quelques emplettes. Avec tout ça, on a trop d'affaires pour qu'elles tiennent dans nos petits sacs de rando, alors on achète aussi un gros sac en toile en plastique. On traine aussi dans le centre commercial moderne de Bishkek pour faire du change et essayer, en vain, de trouver une échoppe pour réparer mon appareil photo en fin de vie.

Le taxi du départ a été réservé par la guest house. Il vient nous chercher à 5h du matin le lendemain. Ce n'est guère plus tôt que nos habitudes avec la rando. On a la surprise d'avoir une Française qui a fait la fête toute la nuit qui se joint à nous pour le taxi. À l'arrivée, elle a à peine plus d'une heure pour avoir son avion, alors elle donne tout ce qu'il lui reste d'argent et court. Ca couvre presque le taxi, nous on en profite pour acheter des alcools locaux en duty free et on se pose à un café où le thé local coûte dix fois plus cher que dans le reste du pays. Premier vol sans encombre au dessus des déserts Kazakhs, de la mer d'Aral, du Caucase et de la côte turque. Un stop à Istambul et un deuxième avion, dans les nuages jusqu'à Marseille. De là, on récupère nos sacs. Celui en toile à 3 euros a fait son affaire, on est soulagés. Une petite attente pour le bus pour Manosque, le coloc qui vient nous chercher à la gare (merci!), et nous voilà de retour. Trop facile!

Je publie enfin cet article que j'ai commencé à écrire il y a plus de trois mois (juste après mon retour). La longueur du récit (j'espère ne pas vous assomer) et la quantité de photos (et j'ai du écourter...) fait que j'ai passé un temps fou à le finir. J'espère que vous en profiterez bien, et peut être un article sur le Maroc un de ces jours (sans doute quand j'y retournerai au printemps pour mon terrain de thèse).

Longtemps que je n'ai pas publié sur ce blog. Il faut dire que mon voyage liesle to liesle est fini, mais je m'y remets quand même pour pouvoir partager un peu d'autres expériences vécues depuis le retour. Ici, ça sera la traversée des Pyrénées par l'itinéraire de la Haute Route de Pyrénées (HRP), que j'ai fini il y a peu. J'essaierai de poster bientot des photos de mon séjour au Maroc ce printemps, où j'étais pour effectuer des relevés sur les forêts de cèdres dans le moyen Atlas.

Quelques mots préliminaires sur cette randonnée que j'ai finie il y a moins d'une semaine. Me sentant en léthargie pendant une bonne partie de l'année (forcément après le voyage que j'avais fait, un retour aux études et à la routine pouvait difficilement se laisser apprécier), je cherchais quelque chose pour retrouver mes sensations de voyage tant sur la beauté des endroits que sur le temps de réflexion que cela me laisserait. Mon idée s'est rapidement fixée sur la marche, et je voulais quelque chose d'assez ambitieux tant physiquement que sur la durée. M'étant aussi juré au cours de mon voyage que j'essaierait de mieux connaître des endroits pas trop éloignés de chez moi, j'ai décidé de rester en France. J'ai fini par arrêter mon choix sur la HRP pour plusieurs raisons. Disposant de deux mois de vacances pour la dernière fois avant plusieurs années, j'avais d'abord un timing ample pour faire cette traversée (qui finalement durera moins d'un mois). Ensuite je n'avais jamais de ma mémoire mis les pieds dans les Pyrénées, et habitant maintenant à Montpellier je trouvais dommage d'avoir une région si proche qui restait inconnue. Je ne savais pas non plus par où commencer mon exploration de la cordillère, alors pourquoi ne pas tout faire d'un coup (même si "tout" est alors un bien grand mot)? Enfin, l'ininéraire de la HRP est assez mythique. L'idée est de traverser les Pyrénées en restant le plus proche possible des crêtes les plus hautes, en résulte un itinéraire créé par Georges Véron (dont le topo est assez incontournable) en 41 étapes avec environ 800km de sentiers et 44000 m de dénivelée positive. 

Après une préparation assez longue, je pars à l'aventure le 26 juin.

J1: Derniers préparatifs avant mon train, qui part vers 10h. Merde, je n'ai rien pour me réveiller le matin, il va falloir trouver une montre... Je décolle avec un peu d'avance, me rendant compte que je n'ai pas non plus de sifflet. Me voilà à chercher un endroit ou je pourrais trouver l'un ou l'autre des ustensiles, mais à Montpellier pas grand chose n'ouvre avant 10h... Je finis par tomber sur un magasin de course à pied à deux pas de la gare ou je trouve mon bonheur. Un premier train qui aura un quart d'heure de retard pour Toulouse, puis un deuxième qui m'aura attendu pour Bayonne, et enfin un dernier pour Hendaye, où j'arrive à 16h40. Je marche jusqu'à la plage, le temps de faire un plouf dans l'Atlantique. 

17h40, et me voilà en train de faire les premiers pas qui me séparent de la Méditerranée, si proche et pourtant si loin.Je commence par traverser la ville, sans trouver de commerce pour trouver une bouteille d'eau (je n'ai qu'un litre et il fait bien chaud). Je finis par demander à des Espagnoles qui sont a une maison de vacances et elles me donnent une bouteille que je garderai finalement jusqu'au bout. A la sortie de la ville, je découvre les collines couvertes de fougères du Pays Basque, et je commence à anticiper cette marche. Une nationale et une autoroute à traverser, une montée dans les fougères et les genets et j'arrive au premier col. Une pensée se réveille en moi depuis un moment et maintenant que le vacarme des voitures est derrière moi elle se libère, ça va être bon! Je continue encore un peu et puis finis par m'arrêter au dessus du col d'Ibardin, sur une corniche d'où j'aurai à la fois la vue sur le coucher de soleil et sur la côte (on voit jusque dans les Landes). L'endroit est déjà squatté par des jeunes qui se font un barbecue, et ils m'invitent à me joindre à eux (merci!). Pas mal pour le premier jour...

La plage à Hendaye, c'est le début de l'aventure

Décor basque

Premier col et vue sur la Rhune, ça va être bon!

Coucher de soleil à côté de l'océan

Un cercle celtique à côté du site de barbecue

J2: Après une nuit à la belle, je me lève pour le lever de soleil et le spectacle vaut le coup avec toute la côté qui se déroule devant moi. Ensuite, je descends au col. L'endroit parait bien désagréable, je suis content de ne pas y passer avec les foules. Pas d'eau trouvable, je finis par en demander à des gens dans un camping car. Ensuite, je continue entre forêts et landes jusqu'au sommet de la Rhune. Un beau panorama m'y attends, et je le savoure un petit moment. Ensuite je redescends le long de la frontière espagnole jusqu'à un premier col avec une fontaine, j'en profite pour faire une pause et bien boire. Ca continue ensuite en Espagne, en forêt pendant un moment puis dans les landes pâturées par des chevaux. Je croise une petite vipère. Plus loin, assoiffé, je vais prendre de l'eau à une source qui nourrit quelques abreuvoirs, dont une paire sont occupés par des ragondins. L'un d'eux ira jusqu'à me toucher la chaussure pour rentrer paniqué dans son trou. Je dois ensuite attendre une heure pour que les pastilles purificatrices fassent leur effet, dans la montée et sous le cagnard (39°C annoncés ce jour là), ça parait long. Ensuite je redescends en forêt et trouve une vieille ferme inoccupée avec une fontaine pour faire mon bivouac. La journée a été longue (j'ai du marcher 35km avec pas mal de dénivellée) et chaude, j'ai fini par boire au moins 12L d'eau! Une nuit tranquille, malgré un orage qui gronde au loin.

Lever de soleil sur la côte basque

Des chevaux dans des landes de fougères, un petit résumé des sentiers dans le Pays basque...

Les chataîgners en fleurs, ça embaumait...

Redescente après un panorama à la Rhune

Vue en arrière sur la Rhune, on a déjà marché un bout (les premières étapes de la HRP sont longues...)

J3: Je redescends tranquillement sur Elizondo, la ville n'a pas l'air désagréable mais je ne m'y attarde pas. J'entame ensuite une longue montée, comme toujours entre forêt et landes, qui me mène à un col au dessus des Aldudes. Je croise en passant un Espagnol qui se ballade, ça fait du bien de rafraichir un peu la langue, et une paire de jeunes très chargés qui prévoient eux aussi de faire la HRP. Redescente assez raide, puis sur route et pistes jusqu'au village des Aldudes, qui est très joli. Je ravitaille un peu dans une épicerie dont la tenante est très gentille. Le temps se couvre, j'hésite à partir de crainte d'un orage, et finis par y aller tout de même. Je me retrouve rapidement dans le brouillard la bruine, et finis par m'arrêter dans un abris de chasseur (ça dégomme les palombes par ici pendant la bonne saison, je ne voudrais pas être dans le coin...), pas loin d'une bergerie où il y avait de l'eau.

Le lieu de mon second bivouac, avec une fontaine bienfaisante...

Forêts de vieux tétards dans le pays basque espagnol, témoins d'une exploitation sylvo-pastorale pas si éloignée...

La Rhune encore, elle commence à être loin (en premier plan des digitales pourpres, présentes partout dans le Pays basque)

Alpages espagnols avant la redescente sur les Aldudes

Idem, côté français

Les Aldudes, un joli petit bout de village...

J4 : Départ dans le brouillard, un bon bout sur une route peu fréquentée. Ca ne me pose pas de problème, les forêts de bouleaux sont magnifiques dans le coin, surtout dans le brouillard et avec le soleil qui perce... Je finis par monter sur une butte et dominer une mer de brouillard côté français, et un grand beau côté espagnol (ce que je reverrai pas mal de fois, les Pyrénées forment vraiment une barrière climatique). Ensuite je redescends jusqu'au col d'Iraty, au dessus de l'abbaye de Ronceval (une étape des Chemins de St Jacques). On m'annonce de l'eau pas trop loin (et on me le réitèrera), mais je dois bien mettre deux heures avant d'y arriver (je me rappellerai de me méfier du sens du temps espagnol). Ca monte un bon coup (les collines deviennent de plus en plus grosse) et je commence à croiser les premiers pélerins de la matinée. Quelques kilomètres ultra balisés et surpeuplés à contre courant  des Chemins me font prendre la résolution de ne pas m'ajouter à l'autoroute. Enfin la fontaine de Rolland où je remplis mes gourdes, et je repars à flanc de montagne, avant de replonger pour un hors sentier sans encombres dans le brouillard. Je fais une pause (7h de marche sans m'arrêter un bon coup, j'aurais voulu mais je préférais avancer un maximum sous le soleil plutôt que sans visibilité). Ensuite je repars, un bout à plat pour redescendre dans une jolie vallée avec un petit pont qui passe sur un torrent plein de salamandres. Je regarde le brouillard qui oscille deux cent mètres au dessus de moi, la journée a déjà été longue et je n'ai pas vraiment le courage de retourner affronter l'humidité qui y régnera. Je m'arrête pour passer une nuit bien humide sous un gros bloc rocheux (alors que j'ai appris par la suite qu'il y avait un abris juste avant l'endroit où je me suis arrêté). Au moins elle a été bonne, j'ai raté mon réveil et dormi pas loin de 12h...

Un abris de chasse où j'ai pu passer la nuit au sec

Forêts de hêtres dans la brume

Vue côté espagnol depuis les crêtes au dessus de Roncevalles

Dernière descente de la journée, je m'arrêterai au fond de la vallée

J5: Les nuages ne se sont pas levés, je repars. Les jambes finissent trempées dans les cinq premières minutes, l'endroit n'a pas encore été pâturé cette année et l'herbe est encore bien haute... La montée va vite, je passe un col et finis dans une belle vallée verdoyante où le soleil percera bientôt. J'y reste un bon moment, avant de monter tout droit vers un col. Ensuite, un bon bout plus ou moins à flanc entre alpages et forêts et je remonte vers le sommet d'Occabe. Une vue magnifique m'y attend, j'en profite pour manger et faire sècher mes affaires (ça fait du bien d'avoir enfin les pieds au sec...). Je repars pour voir le brouillard revenir et redescends dans une belle forêt (apparemment la forêt d'Iraty est la plus grande forêt de feuillus d'Europe). Quelques myrtilles pour le plaisir, et j'arrive rapidement à une route. Remontée toujours en forêt (sur le GR10 où il y a quand même plus de monde que sur la HRP), pour me faire noyer dans le brouillard et la pluie au col d'Iraty. Je m'arrête pour ravitailler, on me dit qu'il fera très moche le lendemain alors que l'itinéraire prévoyait de monter sur le pic d'Orhy (premier 2000 en partant de l'Atlantique). Je prends une bière pour réfléchir. Pour moi pas question de faire un jour de pause, je n'arrive déjà pas à prendre des étapes sur le topo et j'aimerais bien rentrer avant début août. Je décide de prendre la variante dans la vallée, qui passe par Larrau. Je fais mes courses (pas grand chose dans l'épicerie, on sent qu'ils cherchent plutôt l'argent que de dépanner le pélerin), le plein d'eau et repars en me rendant compte que je n'ai plus ma casquette et mes lunettes de soleil. Je retourne au bar, la casquette est dessus, pas les lunettes. Je demande, un mec les retire de son cou, ils se les était déjà appropriées dans les dix minutes qui sont passées. "Faut rien laisser trainer ici" me lache-t-il. Entre la musique et l'accueil, l'endroit était somme toute assez désagréable et je repars me disant que j'ai payé une bière de trop (voire un ravitaillement). Je redescends dans la vallée tantôt par des raccourcis, tantôt par la route et dors le long du torrent au fond.

La vallée où j'ai dormi (gros bloc au milieu de la photo)

La vallée verdoyante après le col d'Errozate

Le pic d'Orry, à faire le lendemain

La forêt en descendant

Vallée qui redescend sur Larrau, le temps s'est quelque peu gâté, tant pis pour l'Orry

J6 : Encore une heure par la route jusqu'à Larrau, les nuages se font parfois bien fins et je crains d'avoir été berné par les prévisions météo. Le village est joli et dans un bel endroit (c'est vrai qu'on rate ce côté là sur la HRP, en descendant pas dans les vallées). Je m'arrête et profite de pain et viennoiseries frais à la boulangerie. Au camping, on me dit que des éclaircies sont annoncées pour l'après-midi. Je décide de repartir vers les crêtes (j'aurais pu suivre le GR10). Un bon bout de piste le long de quelques canyons à peine visibles dans la brume, puis une bonne montée pour arriver à un abris (bien équipé) à la limite du brouillard. Je commence par continuer, puis me ravise, l'endroit sera bon pour la pause de midi et voir comment évolue la situation. J'y passe trois heures à me reposer, puis le brouillard se lève à peine assez pour voir le fond de la vallée, et la cascade au dessus de l'abris. Je saisis l'occasion me disant que si ça se lève, les crêtes seront bientôt dégagées. Faux espoir, après une montée raide, je me retrouve devant une purée de poix, du vent et de la pluie. Un itinéraire balisé GR continue, mais ne sachant pas où il va je préfère ne pas le suivre (il va en fait jusqu'à Ansabère par la table des trois rois). Je redescends jusqu'à la cabane d'Ardané, où je retrouve deux couples déjà en train d'attendre une amélioration (certains ont passé la journée entière dans la cabane). On discute le reste de la soirée, en espérant que demain il fera beau... La nuit a du être bien froide dehors (ça a gelé pas très loin), et ça me convainc de faire attention pour d'autres fois à chercher des bons endroits de bivouac ou des cabanes pour éviter la situation.

Larrau et sa vallée

Ca se dégage autour de la cabane (mais ça ne sera pas long...)

J7: Je pars tôt, et sors du brouillard très rapidement. J'ai rarement été aussi content de voir sortir le soleil. J'atteins rapidement un col, et progresse à flanc pendant un moment. Mer de nuage côté français, grand beau en Espagne dès que j'ai des vues (magnifiques) d'un côté ou de l'autre. Ensuite je redescends, passe une langue de brouillard qui transgresse en rampant la frontière. Une lessive et une toilette a une fontaine avant d'arriver à la route, que je suis. J'ai besoin de ravitaillement et je ne peux pas suivre le balisage qui continue vers la table des trois rois (ce dont je n'avais de toute façon pas la certitude à l'époque, et vu le lapiez à traverser il était préférable de ne pas s'y aventurer sans certitudes). Pas trop de voitures et des belles vues, c'est long mais pas pire et rapidement j'arrive au col de la Pierre Saint Martin. Je redescends vers la station, suis un moment époustouflé par le panorama avant que mes yeux ne dévient vers les immeubles en contrebas. J'ai rarement vu pareil désastre architectural dans un endroit si joli... Je fais le tour de la station de ski déserte pour découvrir que l'épicerie n'ouvre pas avant encore dix jours. Heureusement, le ravitaillement est possible (mais sommaire) au refuge. Je repars et m'arrête manger un peu plus haut. Ensuite, je traverse un lapiez impressionnant pour arriver au pied du pic d'Anie. Redescente, je discute avec un berger et repars. Je finis par m'arrêter à Lagne. La cabane de berger est occupée par Jean-Yves, sa femme et sa petite fille. Je bivouaque à côté, et ils m'accueilleront très bien (merci!), des bonnes conversations sur la vie dans la montagne et j'aide à pousser les moutons pour la traite (3h30 matin et soir, plus le temps d'accompagner le troupeau et de faire le fromage!). Je commence à me rappeler que dans ce genre de périple, les rencontres sont bien aussi importantes que les grands espaces.

Le soleil sort, du bonheur après la journée précedante 

Nuages côté français

Vue sur l'Orry

Vers l'avant, le massif calcaire de l'Anie

Le karst le long de la route avant le col de la Pierre St Martin

La station de ski de la Pierre Saint Martin, un désastre esthétique dans un cadre aussi sublime...

Le lapiez au pied de l'Anie

Premiers isards, j'en reverrai à la pêle

Les vues autour de la bergerie de Lagne, ça fait rêver quand il fait beau 

J8: Départ sous le soleil, le sentier redescend des alpages puis en forêt pour continuer un moment dans la vallée. Ensuite ça remonte jusqu'au cirque d'Ansabère, pas mal de monde. Je cherche de l'eau et tombe sur un groupe avec un guide qui s'avère plutôt désagréable. Ensuite je remonte et pique nique sur la crête en face du cirque, avec une sacrée vue. Redescente vers un lac, un moment à flanc avant de remonter au col de Pau (où des militaires espagnols guêtent la frontière). Encore un peu de montée puis un bout de chemin plus ou moins sur les crêtes, pour finir par contourner le pic rouge. Je m'arrête à une cabane de berger juste avant le refuge d'Arlet. Tout semble préparé pour accueillir le berger (qui a du arriver le lendemain ou peu après), je profite donc de l'abris tant qu'il est encore disponible... Encore une grosse journée, je prends enfin du rythme et viens de faire trois assez bonnes étapes en deux jours.

Lever de soleil à Lagne

Au fond de la vallée

Le cirque d'Ansabère

J9: Départ sous les nuages, le tonnerre gronde déjà quand j'arrive à Arlet. Le sentier reste en hauteur un petit moment, quelques dernières vues sur le pic d'Anie vers l'arrière et surtout l'Ossau qui se rapproche à grands pas devant. Je commence la descente, et me fais prendre par un orage tranquille quand j'arrive en forêt, pour découvrir que ma gore tex made in Kathmandou n'est plus vraiment étanche. Un peu un échec s'il en est... Ca se calme quand même assez rapidement et je continue entre brouillard et nuages jusqu'à arriver après quelques montées descentes à l'Aspe. De là, un peu de route et un sentier pour arriver au col du Somport. Une boutique côté espagnol, avec une toute petite étagère de nourriture, je ravitaille pour quatre jours tant bien que mal. J'en profite pour pique niquer (pendant que l'appareil photo charge dedans) et discute avec des Français qui me donnent quelque fruits (une aubaine!) et me disent la météo, orage annoncé dans l'après midi. Je me dépêche pour repartir, les cumulo nimbus commencent effectivement à s'accumuler. J'arrive assez rapidement au lac des moines, ou un couple m'interpelle en espagnol, avant de passer sur l'anglais. Ils sont Écossais et sont partis à la va vite pour deux semaines de rando, en emportant beaucoup trop. Ils me proposent des barres de céréales (ça tombe bien, je n'en avais pas acheté à la boutique car trop cher). Je discute avec eux, et puis on finit par partir avec quelques gouttes qui commencent à tomber (mais ça s'arrêtera là en fait). Superbe vue depuis le col des moines, puis on redescend sur  des lacs avant d'être aspirés dans le brouillard. Une jolie vallée en bas, cabane fermée, on remonte une pente bien raide. Une autre cabane occupée par son berger, mais qui n'est pas présent. Je m'arrête là, comptant lui demander ou camper. Les Écossais continuent un peu plus loin. Des gens passent et me disent qu'il n'y aura pas d'orage le soir, je sens encore l'énergie de faire les 400m de dénivellée qui me séparent du col et j'en ai marre d'attendre le berger. Un lac, un chaos rocheux et je suis assez rapidement au col avec même le brouillard qui s'est dégagé pour me laisser entrevoir les deux grosses tours qui dominent. Redescente dans le brouillard jusqu'au refuge de Pombie, ou je discute avec un couple sympa pendant le repas et dors dans un abris sous roche.

La bergerie où j'ai passé la nuit

Les hautes pyrénées m'attendent...

On va plonger dans le brouillard pour aller au Somport...

L'Ossau depuis le col des Moines

Les tours de l'Ossau se découvre un brin pour récompenser ma montée

J10: Je laisse l'Ossau à ses grondements et pars affronter la brume, que je quitte assez rapidement. Un bout dans les alpages, un bout en forêt et surtout la pluie. Un fond de vallée et elle s'intensifie, je continue et commence l'ascension qui me mènera jusqu'au col d'Arrious, un bon bout plus haut. Forêt puis alpages, je ne m'arrête quasiment pas, je suis tellement trempé que sinon le froid s'emparerait vite de moi. Arrivé au col, la vue est magnifique, je vais vers le passage d'Orteig, qui est censé être la première vraie difficulté de l'itinéraire. Ca passe sans soucis, c'est juste une corniche avec un à pic au bord, et des câbles pour (r)assurer. Ensuite, je descends vers le refuge d'Arremoulit ou je passe quelques heures à sécher et à manger. Ensuite je repars pour le col du Palas et le port du Lavedan, avec des indications précises du gardien du refuge. Passage dans des gros pierriers, mais c'est plutot bien cairné et après une dernière cheminée j'arrive au bout sans encombres. Là j'ai le sentiment joussif d'être absolument seul dans la montagne (forcément vu le temps), par contre je sais qu'un pas de travers et personne ne passera pour m'aider avant un jour ou deux... Redescente dans les névés et les pierriers, mais sans gros soucis, puis quelques lacs avant de voir le refuge de Larribet où je ne m'arrête même pas. Je continue, et passe dans un magnifique vallon, avant de descendre encore pour finir à la cabane de Doumbies. L'endroit est sombre et sent la fumée, mais au moins il est sec. On ne peut pas en dire autant du bois qu'il y avait dedans, il me faudra à peine d'aide (d'un berger qui est passé voir pourquoi la porte était ouverte) pour démarrer un feu et sécher un peu mes affaires.

Abri sous roche à côté de Pombie

Le pied de l'Ossau

Redescente dans la brume

Lac au col d'Arrious

Lumière sur le lac d'Artouste

Au dessus d'Arrémoulit

Ca monte dans le pierrier

Vallée après le port du Lavedan, ambiance brumeuse folle

Lac de Batcrabère

Jolie vallée en dessous de Larribet

J11: Longue montée dans une jolie vallée, pour finir au col de la Peyre Saint Martin. Le beau temps annoncé n'est pas au rendez vous, et je ne verrai jamais le haut des Balaïtous. Ensuite, montée par quelques pierriers jusqu'au col de Cambalès (2700 et des poussières, on commence à être assez haut...). La vallée derrière est magnifique, avec des névés, des lacs bleus, des cascades et du granite raboté par les glaciers. Je m'arrête pour manger et une toilette à un lac (où je réussis à laisser mon savon qui séchait). Ensuite la descente continue, pour finir dans une forêt d'énormes pins à crochets. C'est sans doute l'une des plus belles vallées que j'aie vues dans ma traversée. Le refuge Wallon en bas, on m'annonce une bonne météo pour finir l'après midi. Je remonte jusqu'au col d'Aratille, un bout à flanc jusqu'au col des mulets surplombé par l'impressionnant Vignemale dans une chappe de nuages (qui ne se libérera que vaguement ce soir là). Descente pour finir dans une belle vallée au pied d'un glacier, je m'arrête là au refuge des Oulettes. J'y rencontre Alexis, qui est aussi sur la HRP au même rythme que moi et que je recroiserai régulièrement.

Début de la montée du lendemain, ça se recouvrira rapidement

Des crêtes du massif des Balaïtous (qui était dans les nuages)

Depuis le col de Cambalès, une vue folle

Redescente magique dans la vallée qui mène qu refuge Wallon

Proche du refuge

Au col d'Aratille

A flanc dans la caillasse

L'imposant Vignemale, la tête dans les nuages

J12: Le Vignemale est encore plus la tête dans les nuages quand je pars le matin, et il n'en sortira pas de la journée. Une bonne montée pour arriver à la hourquette d'Ossoue, ou je commence à croiser pas mal de touristes, surtout en entamant la descente ou je les suis à la queue leu leu pour aller gravir le sommet depuis Baysellance. Le reste sera plus tranquille, jusqu'à l'arrivée au lac de . Ensuite, les sentiers passent en balcons sur des alpages avant de finir sur une descente raide pour Gavarnie. Quelques renseignements, j'hésite à me racheter une veste et fais le pari de ne pas le faire (ils annoncent du beau, et bientôt je serai dans des contrées d'influence méditerranéenne). Je fais mes courses à l'épicerie, où je peux charger mon téléphone. Quand je dis à l'épicière que je lui donnerai le reste de l'alcool à brûler (je ne veux pas m'encombrer d'un litre entier), elle demande même à sa mère d'aller voir dans leur cuisine si elles n'en ont pas une bouteille entamée... Ravitaillement prévu pour deux jours, mais j'ai eu envie de tellement de choses qu'avec à peine d'aide j'en tiendrai 6... Je mange un pique nique avec les besoins énergétiques d'une journée ou plus (je commence à manger des quantités folles et avoir des fringalles tout le temps). Ensuite je profite de la civilisation pour communiquer un peu et repars. Le cirque est vraiment magnifique, mais l'endroit est beaucoup trop densément peuplé, les montagnes me rappellent déjà. Je monte jusqu'à la cabane de Palla dans le cagnard, et en me dépêchant, ils annoncent de l'orage pour le milieu de l'après midi. Finalement, j'aurai fait encore une grosse étape (surtout sur les genoux avec toute la descente rencontrée), malgré une journée que j'espérais vouer au repos... Après une heure, je pense passer la nuit seul quand arrivent deux couples qui viennent faire une ascension le lendemain. Ils sont sympas et on discutera bien. Trois heurs plus tard débarqueront trois Espagnols pour la même raison. Pas de bol pour eux, plus de place à l'intérieur. Vraiment pas de bol, cette nuit la un orage de tous les diables se déchaînera pendant plusieurs heures et ils finiront par monter au refuge un peu plus haut (malgré notre proposition de les faire rentrer)... 

Gavarnie, son cirque (et ses touristes)

Lueurs de coucher de soleil sur la brèche de Rolland et le cirque

J13: Il fait plutôt beau quand je pars le lendemain, j'atteins rapidement le premier col, pour entrer dans le cirque d'Estaubé, qui sera rapidement masqué par le brouillard dans ma resdescente. Un lac, de la route et je ne ressortirai du brouillard que dans le hameau d'Héas, charmant avec une jolie petite chapelle. J'y discute un moment avec un Belge, lui aussi sur la HRP. Il est en convalescence, une jambe lui fait mal. Il est bluffé par le poids de mon sac (comme beaucoup de gens, alors que je ne suis pas non plus minimaliste avec mes 5,5kg de matériel). Je pique nique et repars. Je retraverse les nuages dans la montée pour finir dans des jolis alpages. Un replat, un raidillon et me voilà à contempler la vue en arrière de la hourquette d'Héas, avec le Vignemale qui est enfin bien dégagé. De l'autre côté, une jolie vallée dans laquelle je m'engage pour ressortir rapidement par un petit col. La dernière partie jusqu'à mon étape commence à se faire sentir sérieusement. Le sentier est en balcons avec des petites montées/descentes, je suis crevé et j'ai les yeux rivés sur ma montre pour voir ma progression (qui est beaucoup trop lente...). J'arrive enfin au refuge de Barroude, où je suis très bien accueilli. J'en profite même pour un repas au restaurant, pas mal. Et puis j'aurai droit à du champagne, la famille d'Alexis l'a retrouvé ici et c'est bientot son anniversaire. Plutôt pas mal en rando...

Dernières vues sur la vallée de Gavarnie

La chappelle d'Héas

Le Vignemale se découvre enfin, montée jusqu'à la hourquette d'Héas

Contact de gneiss vers la Barroude

Au refuge de la Barroude

J14: Des nuages viennent du Sud aujourd'hui, je pensais peut être faire une étape par les crêtes, mais là ce n'est même pas la peine. Du coup je remonte au col de Barroude, pour replonger côté espagnol dans le brouillard. Une jolie vallée finira par se montrer en dessous, et après un bon moment j'atteins une route. Je la suis un peu et débouches sur une piste, qu'il faudra suivre un long moment. En plus le soleil est sorti, ça chauffe franchement... Après un col, quelques montées descentes dans des belles vallées avec des vues sur l'imposant massif des Posets, et je trouve une première cabane délabrée, puis une seconde en bon état mais déjà occupée. Je rencontre ainsi Enric, un Catalan qui traverse les Pyrénées par le GR11 en 17 ou 18 jours (normalement 46 étapes et 49000 de dénivelée positif). C'est la première fois qu'il fait quelque chose comme ça (à pas loin de 50 ans), et il m'a pas mal bluffé. En plus, il est en avance sur son planning et après l'arrivée à l'étape le lendemain soir il devra attendre une journée entière pour que sa femme le rejoigne. On discute (ça fait du bien de rafraichir mon espagnol) et la soirée passe vite.

Vallée en dessous de la Barroude

Edelweiss

Vue en arrière en partant

Bientot à l'hospital de Parzan

Les Posets se profilent devant

Massif des posets, magnifique

J15: On part avec Enric, on descend un peu avant de remonter tranquillement (je passe devant, mes genoux n'ont pas la forme de le suivre et il n'est pas pressé). A un embranchement de torrents, il continue sur le GR11 et moi je repars vers les crêtes. Une bonne montée plus loin, j'arrive au col d'Aigues Tortes avec une vue magnifique sur la vallée et la suite de mon périple. Je me pose un peu en dessous pour faire une pause, où Alexis me rattrappe. Une descente bien raide, puis une belle vallée, et je le retrouve pour le pique nique. On prend alors un ancien chemin de fer de mines pour continuer en balcon jusqu'au lac de Caillauas. Je compte m'arrêter là pour me reposer le reste de l'après midi, Alexis continue. Je demande la météo, on m'annonce du moche pour le lendemain, ce qui ne laissera pas vraiment traverser le col des Gourgs Blancs tranquille. Tant pis, je repars. Une belle montée entre lacs et pierriers, pour finir sur une grosse morraine et enfin de la neige (sans doute encore un glacier en dessous). La vue en haut est magnifique. On se rend compte qu'il faut redescendre et remonter jusqu'à un col entre névés et cailloux, et quand enfin on se croit vraiment sortis d'affaire, on mange la pire des descentes que j'aie eu pendant la traversée. Des gros blocs à n'en pas finir et quelques névés, et on arrive crevés au refuge du Portillon. On trinque à la moitié (on a fait 20 étapes sur 41), et la soirée se passe tranquillement. Nuit froide, j'ai mal monté le tarp et la toile mal tendue me transmet chaque courant d'air (en plus d'être à plus de 2600m d'altitude).

Vue du col d'Aigues Tortes, une bonne descente m'attend

Ancienne voie ferrée de mines

Le lac de Caillauas

Début de la moraine

Alexis arrivant qu col du pluviomètre

Au lac du Portillon

J16: Je pars un peu tard pour le col de la Litterole inférieure (censé être l'un des gros obstacles de la traversée). La montée va assez vite, une morraine et de la neige au bout, je rattrappe Olivier, croisé le soir avant et on restera ensemble pour le reste de la journée. Pas de soucis dans la descente du névé de l'autre côté, je sors le piolet au cas où mais la neige n'est pas bien dure. Ensuite, une longue descente commence, d'abord entre neige et pierriers, puis gros pierriers, et enfin un long passage le long d'un torrent. Ensuite replat bien joli vers l'Hopital de Benasque (et beaucoup de monde). On nous annonce encore du temps moche pour le soir, on fait marche arrière pour rester dans une cabane ouverte un peu avant le branchement pour la Renclusa. Pas d'orage finalement, mais la vallée est magnifique, et le repos fait du bien. Riz au bolet rouge le soir, on en a trouvé une paire dans la journée et par chance c'est l'un des champignons que je sais reconnaitre...

Lac du portillon au matin

Montée au col de la litterole

Redescente dans le névé après le col. J'ai porté un piolet pendant tout le trajet pour ce passage en particulier (ce n'était pas nécessaire)

Olivier dans les pierriers

Vallée qui redescend à l'hospital de Benasque

Le plat de l'Hospital

J17: Je pars tot, un début assez plat (avec des mauvais panneaux indicateurs) et joli, on passe à côté d'une belle rivière qui se perd dans un trou (apparemment ça donne la Garonne un peu plus loin). Ensuite, la montée commence, quelques lacs dans des replats et ça finit sur une sorte de dalle en granite avec des pierriers. Le col me parait évident, mais les cairns n'y vont pas. Je traverse des névés pour y arriver,

Lever de soleil dans la vallée où on a dormi

Vue en arrière en montant au col de Mulleres

Belles dalles de granite

Depuis le mauvais somment, le massif de la Maladeta (avec l'Aneto, le plus haut sommet de Pyrénées)

Le pic de Mulleres (celui surlequel je voulais aller)

Une belle arrête

Un lac propice pour une baignade...

Belle vallée en redescendant sur l'Hospital de Vielha

Montée au col Rius

Le lac Rius

J18: Je pars, pour contourner un premier lac (lago del Torro), une petite montée, un col avec une vue folle, une descente raide, un autre lac (Lago desierto) et une descente vers le refuge de la Restanca. Quelques montées descentes (je commence à être franchement fatigué) pour finir à un col venté mais avec une vue loin en arrière, et enfin redescente vers le lac de . Je m'arrête pour pique niquer, et entame une longue descente, pas mal de sentier au début (il y a des moyens d'éviter la piste), dans des bois et des marais assez jolis, et puis 9 km de route pour finir. Un orteil commence à me faire franchement mal à force d'être comprimé contre la chaussure dans les descentes, et je boitille presque tout le long. Enfin, j'arrive à Salardu. Ce n'est pas l'étape normale, mais pas de ravitaillements possibles sur une grosse partie de la HRP sans faire de détours. Le village est joli pour une station de ski (surtout l'église avec de très belles fresques), je fais mes courses (pas énormément de choix dans l'épicerie, mais c'est le jeu), et finis par trouver un champ où j'ai l'autorisation de dormir en contre haut. Je profite de l'endroit pour manger au restaurant (à l'auberge de jeunesse, j'aurai eu des grosses quantités, c'est ce qu'il me fallait, même après l'énorme goûter que je me suis fait en arrivant). Coucher de soleil sur la Maladeta et dodo.

Matin au Lago del Toro

Redescente vers le lago desierto

Des lys des Pyrénées

Au dessus du refuge de la Restanca

La vallée au dessus de Salardu

l'église de Salardu, des jolies fresques dedans

Coucher de soleil sur Salardu

J19: Les nuages sont bas quand je pars, et je me retrouve rapidement dedans. Je suis le chemin qui est sur ma carte, pour finir dans des alpages bien raides et sans sentier. Un chevreuil m'aboie pendant un moment (il semble protéger une biche et son petit), je continue. Ensuite de la piste, mon orteil allait mieux en partant mais il recommence à faire mal. L'étape est censée être longue (plus de 9h), ça risque de ne pas être possible. A Ulh de Garonna, je trouve un abris sommaire mais suffisant. Je n'ai marché que deux heures, mais tant pis entre la douleur et le brouillard, il vaut mieux décréter une vraie pause. Il est 9h du matin, ça laisse un bon moment pour ne pas faire grand chose. Mais ça passe vite, déjà le temps de s'occuper de mon orteil (percer l'abcès qui s'est formé en fait, je n'aurais pas cru que ça pouvait se former sans trou dans la peau). Ensuite, 4h à dormir dans la journée (j'étais un peu fatigué j'avoue), du temps à étudier l'itinéraire, et une petite balade pour découvrir la source de la Garonne et une autre à 300m, qui elle part vers la Méditerranée. Jolie ligne de partage des eaux s'il en est... Et puis je passe le temps, je n'ai pas complètement perdu mes habitudes de voyage et une journée à méditer sans rien faire, ça ne me parait pas fou.

Ull de Garonna, la source de la Garonne (pas grand chose en fait)

J20: Le brouillard se lève le matin, je continue un bout jusqu'à des départs de ski, puis j'entame une montée dans une jolie vallée tandis que le soleil perce de plus en plus. Quelques lacs en haut, je suis les indications du topo qui dit de monter Nord Est depuis le lac, ce qui mène à un col bien visible. Arrivé en haut, je me rends compte qu'il aurait en fait fallu partir plein est, tant pis. La vue est belle quand meme, et il me faut redescendre et remonter dans les pierriers d'un cirque pour retrouver mon chemin sans grand problème. Un col, une légère descente pour continuer à flanc dans un pierrier pas loin d'une heure, et je retrouve l'itinéraire normal de la HRP au col de Moredo. Pique nique et descente. Tranquille sur sentier au début (l'occasion de voir des isards galoper sur une dalle calcaire en contre haut, assez impressionnant), puis piste, puis hors sentier à pic pour redescendre et arriver à Alos d'Isil. La végétation se fait plus méridionale, et il fait bien chaud en bas (pas question de dormir ici). Le village est très pittoresque, j'y reste un moment, et puis repars. Un bout de route, puis montée d'abord dans des bois (que du bouleau, il ne devait y avoir guère que des pâturages dans le coin il y a moins de 50 ans), puis alpages. Une dernière montée raide le long d'une cascade, et j'arrive au bord d'un petit lac où je décide de passer la nuit. Des langues de nuages viennent du Nord sans m'atteindre, et rafraichissent bien l'air. Il gèlera dans la nuit (l'occasion de voir que mon sac de couchage est effectivement bon à 0° comme annoncé), un ciel étoilé fou me contemplera lors de mes sorties nocturnes, mais pas vraiment envie de m'y attarder en caleçon...

Les brumes du matin se dégagent

Vue en arrière sur les hautes Pyrénées

Redescente après le col de Moredo

Des jolies joubarbes

Alos d'Isil, un joli bout de village

Et une jolie rivière, dommage que j'avais pas les cannes...

Dernier replat avant mon bivouac

Bivouac

J21: Une première montée qui finit dans des pierriers pour arriver à un col, puis encore deux à passer rapidement. Commence alors une descente dans un paysage raboté par les glaciers avec lacs et cascades, dans des gros cirques, puis une vallée assez longue. Je continue dans des bois, et faits ma pause de mi journée au bord d'un torrent. Encore un petit bout presque à flanc pour atteindre Noarre, un joli petit hameau, désert à l'exception de... Olivier, qui finit sa pause de midi. Je ne m'attendais pas à le recroiser après ma journée de repos, mais lui aussi a fait des détours. On reprend le chemin ensemble, une longue montée dans les bois, puis quelques lacs avant d'arriver au col de Certascan. La redescente est un peu longue, mais j'arrive au bord du lac (qui a presque des allures de mer avec un bleu profond et l'écume qu'il a en surface). Ensuite je passe la soirée à côté du refuge. Olivier était resté en arrière et je ne le reverrai pas ce soir là.

Première montée

Un cordon de lacs dans des paysages polis par les glaciers à la redescente

Une cascade en remontant au lac bleu

Certascan, on croirait presque la mer...

J22: Petit bout de descente, on me siffle, c'est Olivier qui a passé la nuit en contre bas du refuge. Il me rattrape et on monte un petit bout raide jusqu'à un col. Redescente et joli bord de lac, on discute tranquillement. Ensuite une jolie vallée de laquelle on part pour monter au col d'Artigues, où on repasse en France après quelques jours en Espagne. Très belle vue en haut et on commence une longue descente dans de la caillasse puis ça continue en contre haut d'un torrent qu'on finit par rattraper. Encore un bon moment (et quelques myrtilles!), et on arrive à la route, pas mal de monde, mais on continue. Pause à Marc et on repart. Je dis au revoir à Olivier, j'espère arriver à un endroit 1200m plus haut pour passer la nuit (et il est déjà 16h). J'impose un rythme bien soutenu, passe d'abord un bon bout de forêt. Repos au niveau d'une cabane, et j'entame la suite de la montée qui est vraiment à pic sur un bon bout. Ca finit à flanc pour arriver au permier lac (du Picot). Il est vraiment dans une cuvette et il n'y a d'espace pour bivouaquer quasiment qu'au déversoir. Il y a déjà deux jeunes qui y campent, je me joins à eux et on discute un peu. 

Remontée au col des artigues

Et la descente dans la caillasse

La vallée de Marc après un bon bout de montée

L'axe des lacs du picot (bivouac au premier balcon)

Un bout à flanc après une montée à pic

Coucher de soleil sur la vallée

J23: Départ du lac, petite montée avant d'arriver à un autre, puis un peu raide avec quelques cables pour arriver à un col, avec une superbe vue sur le Lauraguet et autour, je vois même Toulouse. Un vallon de pierriers et de névés, un autre col, et je redescends tranquillement sur l'étang Fourcat et son refuge. Ensuite, une légère redescente avant de remonter au milieu de quelques lacs au col des Arbeilles. Jolie vue, je descends côté andorran, entre les lacs et les touristes. Une pause à l'ombre (il fait bien chaud), et je redescends sur El Serrat un bon bout sur sentier le long de la route. Rien de bien intéressant au village, c'est fait pour les touristes qui veulent dépenser de l'argent (que des hôtels et des restaurants imposants), je repars. Montée tranquille avec pas mal de monde, puis plus tranquille dans une vallée pas très pentue. Un petit col, l'entrain que j'avais une demi heure avant pour pousser avant la nuit est parti, je m'arrête à une cabane (le pays en est bien pourvu). Elle est déjà occupée par quatre Allemands qui sont très sympas. Ils me laissent une place dedans. Et puis ils doivent redescendre plus tôt que prévu et ils partagent largement la nourriture qui leur reste (dont pas mal de choses que je n'aurais pas emmenées moi même car trop lourdes...). Merci!

Départ

Premier col (d'où on voyait Toulouse)

Lac Fourcat

Après le col des Arbeilles, descente côté andorran

Descente vers El Serrat

Coucher de soleil andorran

J24: Je pars tôt, pour passer le col des menners avec une jolie vue (et un énorme troupeau d'isards), ça redescend dans une jolie vallée (quelques hésitations dues à des incohérences topo/signalisation), on lâche les itinéraires balisés après la cabane de Jan et je finis par prendre une pente entière de front (il y avait sans doute moyen de faire plus facile...). Passage d'un col, et je redescends vers Incles par du hors sentier bien raide, puis je suis sentier qui me fait faire un énorme détour. On remonte depuis Incles, un joli plat et des lacs interrompent la pente ça et là, et ensuite on continue en crête (jolies vues) un petit bout. J'aperçois enfin le Pas de la Casa en contre bas, et me dis que ça va être désagréable d'y passer. Descente raide hors sentier pour y aller, et je rentre dans la gorge du loup. On peut rester les rues (du haut j'avais l'impression de grands centre commerciaux fermés qui étaient en fait des parkings), l'expérience est moins affreuse qu'attendu. Je ravitaille, et puis ensuite je cherche un gros pot de glace à me faire sur place, pour finir par tomber sur un plat du jour pas trop cher. Je m'arrête un moment, et puis repars. Un peu plus loin, je me rends compte que j'ai oublié mes jumelles dans les toilettes (où je les avais emmenées pour ne pas les laisser sur la table). Je retourne promptement au restaurant, mais les jumelles ont été embarquées par la première personne qui est passé, qui a bien sûr disparu. Grosse déception (une paire de jumelles Leica achetées six mois avant en pensant qu'elles me feraient 30 ans...), et je maudis cette mentalité qui fait que quand on trouve quelque chose quelque part, on le prend plutôt que de le donner au patron de l'endroit auprès duquel le malheureux qui a oublié l'objet pourra les retrouver. Mais a posteriori, le Pas de la Casa est vraiment un site de rapaces... Je repars, pour rentrer dans le brouillard et conforter encore plus mon humeur sombre. Je continue comme ça plus ou moins à flanc jusqu'au col de Puymorens. Je m'arrête à l'étape normale pour demander de l'eau, y retrouve Alexis, et repars peu de temps après. Une petite heure de marche pour arriver à une cabane au sol en béton, et en plus on sort du brouillard. Peu avant, une centaine de vautours sont en train de dépouiller une carcasse de cheval sur le chemin, envol impressionnant et regrets de ne plus avoir les jumelles autour du cou... Je m'arrête à la cabane après ce qui sera probablement ma plus grosse journée (11h de marche effective), et aussi la plus noire... L'humeur ne durera heureusement pas très longtemps

Départ au petit matin

Un bon paquet d'isards, je n'en ai pas souvent vu autant d'un coup

Des chevaux, encore...

Dernier col avant de descendre sur Incles

Jolies montagnes

Dernières crêtes avant de descendre vers le Pas de la Casa

Un peu bizarre au milieu de son contexte...

Vautours en envol

J25: Alexis arrive quand je suis prêt à partir. On fait un bout de chemin ensemble, quelques belles forêts de pins à crochets et jolies vallées. Ensuite il part devant, je continue tranquillement jusqu'au pied du Carlit. Montée assez impressionnante d'en bas, mais en poussant un peu, je suis rapidement en haut, où une vue magnifique m'attend, sur les Pyrénées en arrière et sur des lacs devant. Je discute avec une paire de promeneurs un moment et on entame la resdescente. Je retrouve Alexis pour le pique nique, et on continue jusqu'aux Bouillouses, des jolis lacs et de la belle nature, et puis beaucoup beaucoup de touristes. Ensuite, je repars seul, quelques lacs et de la forêt, beaucoup sur piste en légère descente, ce n'est pas très palpitant... Un peu de route pour arriver à Bolquère, je ravitaille et repars, pour dormir à la lisière d'un petit bois pas très loin d'Eyne.

Départ de mon abris

Montée du Carlit, versant Ouest (c'est raide...)

Le sommet, vue sur l'Estats je crois

La dépression de Cerdagne, un fossé d'effondrement

Un des lacs autour des bouillouses

Traversée de la Cerdagne, c'était long et plat (mais joli)

Fin de journée

J26: Je repars sur Eyne, un dolmen sur le chemin, et puis un joli village à l'arrivée. Je retrouve Alexis à la sortie, et puis on fait la montée ensemble. La vallée est très belle, un beau bout de forêt au début, et des alpages ensuite. On arrive au col, de la brume commence à se montrer côté espagnol. Un bon bout sur les crêtes, avant de plonger pour une descente assez longue (et une petite remontée) dans le brouillard assez complet. Arrêt à Ulh de Ter, avec une bonne partie de l'après midi à passer tranquille. Un peu de pluie qu'on regarde depuis la fenêtre, et puis une nuit bien fraîche et venteuse.

Eyne

En haut de la vallée d'Eyne

Belles vues depuis les crêtes, avant de replonger dans le brouillard (qui pour une fois était versant espagnol)

J27: Petite descente pour partir du refuge, et beaucoup de vent. En bas, j'enfile mes gants. 10 minutes après, je m'arrête encore pour enfiler le coupe vent. Montée rapide pour arriver sur des sortes de plateaux. Ca me rappelle la Terre de Feu entre ce vent, cette végétation rase et le froid. C'est très beau, et malgré la lutte thermique et physique pour avancer, j'en profite bien. Une pause à l'abris du vent pendant qu'une quarantaine de chamois s'en vont tranquillement. Ca continue à la limite des crêtes et au bien nommé col du vent, mes cartes se font arracher de ma poche. Je continue un moment, pour faire une pause au début de la descente qui mène au Mariailles, devant une vue splendide. Descente tranquille, je descends inutilement jusqu'au refuge pour prendre de l'eau (il y en a 300m après l'embranchement du chemin). Ensuite, ça monte jusqu'au plat de Cady, c'est joli mais il y a beaucoup de monde. Je retrouve Alexis pour le bivouac, et on se couche très tôt.

Départ d'Ull de Ter

Des plats pelés et du vent, c'était magnifique...

On retrouve un peu de relief

Bientôt le Canigou

J28: Lever à 4h20, on replie dans le froid et le vent. Apparemment on n'est pas les seuls à vouloir être au sommet pour le lever de soleil, un groupe passe à côté de nous pendant qu'on démonte. Je pars pour ne pas me frigorifier en attendant Alexis, et montée à la frontale dans la caillasse. Les lueurs de l'aube sont présentes quand j'arrive aux crêtes, et un peu plus loin commence la cheminée qui mène au sommet, où j'arrive à 6h. Trois Espagnols sont là, ils ont passé la nuit en haut (qui a du être bien froide, 2 degrés et un vent permanent...). Très joli lever de soleil, on voit bien loin, y compris des incendies en contre bas, côté espagnol... Je tente de me faire un thé, mais entre la température et le vent, mon réchaud à alcool ne mène pas bien loin et je finis par abandonner. Ensuite, une descente qui mène assez rapidement au refuge des Cortalets. A partir de là, un bon moment sur les balcons du Canigou (très belles vues, mais il faut regarder où on va aussi...), qui finissent par une bonne montée pour le col de la Cirère. Je pique nique un peu plus loin et vois de la fumée qui vient des incendies juste derrière les crêtes où je suis censé passé le lendemain, et me pose des questions sur la faisabilité. Ensuite, je redescends à la tour de la Batère, où je retrouve Alexis, on fera un bon bout de la descente jusqu'à Amélie les Bains ensemble. Apparemment ces incendies sont aux nouvelles nationales, pas de bon augure pour la suite... Descente qui est longue mais qui se fait bien, on arrive dans les chênes verts et on entend les cigales, la Méditerranée n'est pas loin. Arrivé, je passe à l'office de tourisme où on me dit que le sentier ne sera pas ouvert le lendemain, il faudra passer par la route pour rejoindre la mer (en fait Alexis est passé). OK, je vais pousser jusqu'où je peux le soir même, éviter les foules de voitures et la chaleur (on m'annonce 40km, j'en ai déjà fait 35...). Une grosse pause et on bon goûter plus tard, je pars tandis que la vallée s'enfume et que les pompiers s'affolent. Un bout sur une vieille voie ferrée, et je passe à , puis où une paire de vieux me remplissent mes bouteilles. Il fait nuit, je continue. Traversée de l'autoroute, un moment le long de quatre voies (content de ne pas passer de jour), et je finis par trouver une piste cyclable allant jusqu'à Argeles sur mer. Peu après, je vois un panneau donnant encore 16km, ce qui me donne la foi que ça sera jouable dans la nuit. Une grosse pause, je mange beaucoup et bois une red bull (pour tester, mais ça ne vaut pas grand chose) et repars. Peu après, une bande au sol m'indiquant 18km, ça doit être la distance jusqu'à la mer me dis-je. Le reste de la marche sera rythmé par ces indications kilométriques (une tous les kilomètres) et mes pauses toutes les heures environ (il faut du sucre, beaucoup de sucre, même les amandes n'aident pas vraiment à reprendre l'énergie qu'il me faut). C'est assez fou de marcher de nuit comme ça, on perd la notion de temps, de distance et seul l'espoir d'arriver au bout nous maintient en marche. A trois kilomètres du bout (mais à l'entrée d'Argeles), le sentier commence à zigue zaguer, et je comprends que ces imbéciles ont posé le kilomètre zéro à Argeles et non pas à la mer. Je les maudis et continue mon chemin. Ensuite, une entrée dans des centres commerciaux où la signalisation semble être du luxe, je pars vers le centre vraiment dépité. Il est 4h30, le monde commence à bouger et je demande les directions pour la plage à quelqu'un qui sort de chez lui. Il me souhaite bon courage, je ne comprendrai qu'après 45 minutes de marche pour atteindre la dite plage. 5h20, je suis enfin à la Méditerranée, complètement exténué devant un monde qui se met en marche (d'abord tous les gens qui nettoient la plage et les restaurants). Un plouf dans la mer. Argelès ce n'est pas Bagnuls, et j'aurais vu une arrivée un peu plus scénique, mais c'est quand même bon de se dire que j'ai rejoint l'Atlantique à la Méditerranée sans monter dans un véhicule... Ensuite, j'attends le lever de soleil, qui traine un peu (quelques nuages), et j'en profite surtout après ce qui l'a séparé du précédent, au sommet du Canigou. Je repars, lessivé pour la gare d'Argelès (un peu loin), et tombe juste après la plage sur des arrêts de bus à un euro pour Perpignan. Ca tombe d'autant mieux que le bus arrive trois minutes après. Je monte dedans, trop plein d'endorphines pour pouvoir dormir, et endolori partout, commençant à réaliser ce que je viens d'effectuer (c'est quand même bon de parcourir autant et de se pousser autant pour arriver au bout). Le bus me pose à la gare, où j'attends une demi heure pour un train pour Montpellier. Je dors une heure, suis réveillé par le contrôleur et ne me rendors pas avant l'arrivée (et d'ailleurs pas avant la fin de l'après midi, pour plus de 13h d'un coup...). Un tram pour rentrer chez moi (une première!), et j'arrive enfin, mal au pieds, aux articulations, à l'entre jambe (où mes cuisses se sont frottées), fatigué physiquement et mentalement, mais ravi du mois d'aventures que je finis...

Lever de soleil au sommet du Canigou

Après un bon bout de descente, vue vers la cime

Sentiers en balcon sur la Méditerranée, on y sera bientôt...

On descend encore, les influences montagnardes disparaissent

Fumée qui vient d'Espagne, je me rends compte que ça risque de ne pas passer...

Amélie les Bains

Fin de journée, l'air est opaque de fumée

Coucher de soleil sur le Canigou, rougi par la fumée

Les pompiers sur le qui vive

La piste cyclable et le décompte des kilomètres (malheureusement pas jusqu'à la plage, maudits soient ceux qui ont cru prendre bon la ville d'Argeles comme point de départ...)

Une chouette chevêche croisée tard dans la nuit

Lever de soleil sur la Méditerranée, ça y est, c'est la fin de l'aventure...

Le passeport tamponné côté mongol, je passe dans le no man's land et finis dans un mini bus avec quelques Mongols (obligé de passer la frontière en véhicule ici). Je pense qu'on va partir sous peu, et vérifie quelque chose dans mon sac. Une dame y voit de la place et me demande si je pourrais prendre des vêtements pour eux. Hors de question que je passe une douane avec les affaires de quiconque sauf les miennes, mais je me rends compte que leurs sacs sont remplis de vêtements neufs (venant sans doute de Chine) à faire transiter par la frontière pour les revendre en contre bande en Russie. Du coup, ils commencent à augmenter leur potentiel obésité en s'en fourrant partout dans les vêtements et les sous vêtements. Ca prend un petit moment, mais je ne suis pas pressé. Ensuite on avance vers le côté Russe, on s'arrête un peu, et puis on fait marche arrière alors qu'on était le prochain véhicule à passer. Je regarde ma montre, 17h, l'heure à laquelle on m'a dit que la frontière fermait. Les cons, je vais être bloqué là pour la nuit... Ah non? En fait, il fallait juste passer le côté mongol avant cet heure là. Ouf! Mais on attend un bon moment que ce soit à nouveau le tour des minibus mongols (chaque type de véhicule et chaque nationalité son tour). Je dois changer de minibus d'ailleurs pour pouvoir passer in extremis. Mais je passe la douane après 18h20, déjà trop tard pour le dernier bus pour Ulan Ude. Du coup je demande à la douanière si je peux camper quelque part ou faire du stop. Du stop éventuellement. Je revois mon deuxième chauffeur, qui me demande 200 roubles (5 euros) pour avoir fait 300m ensemble, je réduits à 150 (prix que j'allais payer avec l'autre). Je lui donne un billet de 500 et il me rend 300. Il y a arnaque, et il part rapidement. Un soldat Russe a vu l'échange et le rappelle, il me rend tout. Merci l'ami... Ensuite je sors dehors et la douanière m'indique un 4x4 BMW qui va à Ulan Ude. J'attends un peu et elle me dit d'aller le voir. Je rencontre Chandor, un homme né en Ukraine d'un père Hongrois et d'une mère Russe, du coup il parle toutes ces langues et même un bon anglais pour moi (et il travaille en Mongolie). Il accepte tout de suite (sans demander d'argent), et je monte avec lui et un ami Hongrois. Quelques formalités de frontière encore et on y va. Arrêt dans une station essence, il m'achète une boisson (décidément je tombe plutôt bien), et on repart. Entrée dans la Sibérie qui s'arrête presque à la frontière, et puis aussi des paysages assez semblables à ceux des Mongols (et apparemment tout aussi riches en minerais, qui en revanche profite beaucoup aux locaux ici), et puis quelques stuppas bouddhistes, je commence alors à me rendre compte que la Russie n'est pas qu'un bloc culturel, ce qui sera confirmé tout au long du séjour. Arrivée à Ulan Ude vers 23h, on tente un premier hôtel fermé, puis un deuxième en plein sur la place centrale de la ville. Chambre simple pour au moins 70 euros, ouch, ça ne va pas être possible et la réceptionniste ne sait pas où est l'auberge de jeunesse de la ville. Elle appelle d'autres hôtels, rien pour moins de 30 euros, toujours beaucoup trop cher (je pourrais le faire pour une nuit, mais j'en ai encore théoriquement 28 à passer comme ça). Je lui demande où je pourrais trouver un parc pour planter le tarp (à contre coeur, il pleut et mes affaires sont toujours humides de ce que j'ai pris en Mongolie), et Chandor lui parle en Russe. Elle me dit qu'il propose que je dorme dans leur chambre. Ok, et merci surtout! Dodo par terre dans une chambre d'hôtel quatre étoiles...

La frontière russo-mongole au niveau du no man's land (une jolie cathédrale en Russie)

Les collines qui arborent les premieres étendues de la forêt siibérieenne

Détail d'une station de service russe...

La région entre la Mongolie et Ulan Ude

Lever le lendemain, Chandor commande le petit déjeuner et part sous la douche. Ca arrive quand il est encore dessous, seulement deux assiettes, je mangerai ce qu'il reste. Il en sort et me dit de manger, je lui dit de le faire avant moi et il me répond qu'il n'a pas faim... Le garçon de chambre revient et demande 15 euros de pourboire, qu'il n'aura pas mais donnent une idée du généreux petit déj. Ensuite on part, Chandor n'aura pas le temps de venir au Baikal avec moi, il doit travailler. Il me laisse une bouteille d'excellente vodka qu'on avait à peine entamée le soir avant et ils s'en vont. Au revoir, et merci! Ensuite je trouve un cyber café, trouve les coordonnées de l'auberge de jeunesse, l'Ulan Ude Traveller's House, qui se trouvait... à 200m, en face sur la place de l'hôtel où j'ai passé la nuit. J'y vais, et suis très bien accueilli par Denis qui tient l'endroit avec sa femme, et donne plus l'impression de dormir chez quelqu'un que d'un endroit où on brasse l'argent des jeunes. Je passerai la journée à préparer mon séjour au lac, à me reposer, et à visiter la ville (entre autre une musée d'histoire naturelle quasi exclusivement en Russe, il avait l'air intéressant mais tant pis...).

La place centrale de Ulan Ude

Une église à Ulan Ude

Quartier de vieilles maisons en bois

Une rivière qui vient se jeter dans la Selenge avant que celle ci ne rejoigne le Baikal

Vue sur Ulan Ude, du moderne, du soviétique, de l'ancien et quelques monastères bouddhistes, un bon mélange de culture...

Réveillé trop tard pour partir le matin, je prends mon temps et discute avec les gens (sympas) de l'auberge de jeunesse. Ensuite départ en fin d'après midi pour aller prendre un mini bus pour Ust Barguzin sur la rive Est du Baikal (à peu près au milieu dans la longueur). Je trouve sans soucis, et redécouvre le luxe des bus non surbondés de monde comme en Mongolie. Quand même pas mal d'avoir sa propre place... Joli bout en forêt pendant une parie d'heures et puis on mange un peu à un arrêt. A peine plus loin on arrive au lac, c'est vraiment bien large et très joli (une bonne musique sur les oreilles qui rend le moment encore plus fou). On longe pendant un moment, dépose quelques passagers et puis arrivée à Ust Barguzin vers 22h (mais il fait plus que jour, on est le 20 juin à 53° de latitude). Je descends près d'un ferry pour traverser une rivière, le prends et commence à marcher. Il y a pas loin une île raccrochée à la rive par un cordon de dunes, et la route qui y part n'est pas loin. Je marche dans la direction, découvre les nuages de moustique qui en sont presque presque à faire de l'ombre au lac. Il y a un mobile home pour l'entrée du parc naturel, je frappe à la porte, deux gardes (Rennik et Valeria) m'expliquent avec quelques mots d'anglais qu'il y a le feu sur l'île. Je demande où je peux camper, ils me montrent une direction du doigt, pour me dire deux minutes plus tard que je peux dormir avec eux dans le mobile home. Décidément je commence à vraiment l'aimer ce sens d'accueil à la Russe. Ils sont très sympas et me servent du thé et un peu d'omul, un poisson qui constitue la nourriture de base autour du lac. Je leur montre la carte de mon voyage et ils m'impressionnent, ils connaissent tous les pays et pourtant pas d'éducation universitaire ou quoi que ce soit. C'est l'un des avantages qu'avait la période communiste, l'éducation était accessible à tous et de bonne qualité. Bonne nuit, à l'abris des moustiques.

Coucher de soleil sur Sviatoy Nos (l'ile du saint nez), avec la fumée d'un feu de forêt qui durait déjà depuis quelques jours. Je n'ai malheureusement pas pu monter en haut à cause de lui, la vue aurait été folle 1400m au dessus du lac...

Ust Barguzin et le marais de l'autre côté de sa rivière

Le lendemain, je prends le petit déjeuner avec eux, on discute (communication avec un petit dictionnaire Russe Anglais, c'est mieux que rien...), et puis arrivent les premières voitures pour le parc (seule un partie est fermée par l'incendie). Je demande à un chauffeur si ils peuvent m'emmener (30km jusqu'à l'île, et plus de 50 pour des endroits intéressants, ça va faire trop pour aller à pied avec les 4 jours que j'ai). Il accepte tout de suite, et je me retrouve avec une équipe de trois Finlandais  qui sont là pour  filmer les phoques nerpa, endémiques du lac. Ce qui me donne l'occasion de présenter un peu l'endroit. Le lac résulte du rifting (un phénomène d'extension de la croûte continentale) de la plaque Eurasiatique. Contrairement à des lacs normaux qui se forment et sont rapidement comblés par des sédiments, il est en formation permanente et cela lui permet d'être le plus vieux lac du monde, 36 millions d'années c'est énorme! De plus le phénomène de rifting lui donne sa forme, pas loin de 650 km de long contre seulement 50 à 100 de large, et surtout 1634m de fond, c'est le lac le plus profond du monde, et le plus gros réservoir d'eau douce liquide du monde (20% de l'eau douce liquide est dedans si je ne m'abuse, et en plus est pure, on peut boire l'eau partout en rando). Ca en fait un méga écosystème très différent de ce qu'il y a autour, et puis avec un âge pareil, les conditions sont parfaites pour qu'apparaisse une faune endémique. La moitié des espèces du lac lui sont propre, et beaucoup des espèces des rives le sont aussi. Du coup on a des espèces uniques, comme le phoque nerpa (il existe tout de même d'autres espèces de phoques d'eau douce ailleurs dans le monde), des éponges d'eau douce, de nombreuses espèces de gammares dont une de 5 cm de long dans les profondeurs, et bien d'autres encore. On progresse dans les dunes, et puis quelques arrêts photo, dont un pour voir le retour de pêche avec des filets remplis d'omul (de la famille des corégones). Ensuite on continue, et ils me laissent au premier village rencontré, eux prendront un bateau ici pour aller sur un site de reproduction des phoques. Je pars sur le sentier (j'ai eu du bol de l'avoir vu, sinon je prenais la route, beaucoup moins sympa). Ca monte, et je trouve vite des belles vues et puis je continue dans une forêt magnifique. Je me retrouve vite nez à nez avec une vipère de Sibérie, qui n'a aucune intention de bouger du chemin. Je finis par prendre un bâton pour la déplacer du chemin et elle s'en va. Je continue sur le chemin côtier, qui est magnifique, et traverse une paire de village de pêcheurs très jolis. Au deuxième j'achète un peu d'omul fumé, très bon et rencontre Natasha et Natasha (diminutif de Natalia, prénom qui semble être porté par la moitié de la population féminine du pays), deux filles russes qui viennent de finir leurs études et sont venues en stop de la Sibérie occidentale (5 jours de stop!). Elles décident de venir avec moi pour des sources chaudes censées être un peu plus loin. Joli bout de rando dans une belle forêt (et malgré les moustiques), on découvre un peu plus la baie de Chivcherkui censée être la plus belle du lac (il m'aurait fallu un paquet de temps en plus pour pouvoir vérifier ça moi même cela dit). On finit au bout de trois heures sur une plage aux apparences tropicales (une sorte de cordon lagunaire) et on y passe la nuit pas très sombre du solstice. Je suis content de refaire usage de ma moustiquaire, pas utile les six derniers mois à part pour me ruiner le dos, j'ai finalement bien fait de ne pas la renvoyer à la maison (un tarp c'est pas très fermé au moustiques...).

Le mobilehome de mes hotes

La plage du cordon de sable qui relie l'ile au "continent"

Retour de peche à l'omul, ça fait de la nourriture... L'équipe finlandaise film.

Mais la peche ne fait pas que des heureux, un bébé phoque n'y a pas survécu (c'est le seul phoque que j'aie pu voir)

Plage d'où j'ai commencé ma balade

Premier point de vue

Vipère au milieu du sentier

Une jolie ancolie

Premier village traversé

Une orchidée semblable en forme au sabot de Vénus. Le Baikal est sans doute l'endroit où j'ai vu la nature de manière la plus brute (peut etre aussi parce que j'y suis plus sensible car elle est plus sembable à ce que je connais que d'autres endroits).

Deuxième village traversé

Des sentiers parfois à pic

Vues sur le lac

Mishka est passé par là

Soirée du solstice d'été sur une plage du Baikal

Le jour suivant, on part jusqu'aux sources, en fait en face de nous dans une petite baie. C'est assez agréable de pouvoir passer d'une eau à 45°C à celle du lac plutôt à 15°... On y reste un moment et elles finissent par partir pour recommencer le stop, au revoir. Seul inconvénient de l'endroit, l'endroit est relativement inaccessible aux randonneurs, mais pas à qui peut se payer un bateau. Du coup cette source qu'on a méritée se fait envahir par des groupes de touristes débarqués de gros bateaux (aux moteurs laissés en marche). Après un moment de répit, je finis par décoller moi même à cause d'une tranquillité trop troublée. Je m'en retourne à la plage où on a campé le soir avant, et me pose pas loin d'une rivière. Je chôme le reste de l'apèrs midi (un bon moyen de faire le point sur le voyage). Tentative de pêche le soir, impossible de faire plus que décrocher des poissons de la taille d'ablettes (des petits omuls?), et c'est moi qui finis par décrocher à cause des moustiques qui me rendent fou. Je me réfugie sous la moustiquaire et les écoute essayer de me harceler par centaines. Pas une si bonne idée ce spot vers la rivière. Dodo en paix, sauf quand il a fallu sortir pour aller aux toilettes et que j'ai récolté en quelques secondes 5 moustiques sur les jambes et une dizaine sous la moustiquaire.

Vue sur la baie et l'ile depuis les sources chaudes

Les sources chaudes et un bateau d'où débarquaient des bandes de touristes

Moments tranquille sur la plage

Combat de fourmis

Coucher de soleil sur l'embouchure d'une rivière

Matinée tranquille, et je commence à m'en retourner vers les villages. Arrivé au premier, je prends la route pour faire du stop. Ca monte et ca descend bien raide, étonnant que les voitures puissent passer par là, mais de toute façon pas une n'est venue dans mon sens sur au moins sept kilomètres. L'occasion de recroiser une vipère, qui malgré mes tentatives de la faire bouger (éviter que quelqu'un d'autre ne passe et décide de la tuer) ne fera qu'attaquer mon baton. Tant pis pour elle... Ensuite j'arrive à la plage où m'avaient laissés les Finlandais deux jours avant, l'endroit est joli et les voitures peu probables, je vais me poser là pour la soirée et espérer qu'il y aura plus de véhicules le lendemain. J'y vais et vois un couple que j'ai déjà croisé deux fois au cours de la ballade (c'est comme ça en Russie, il faut un peu de temps pour vraiment entrer en contact). Alexia et Andrei sont très sympa et on discute un moment (comme on peut). Viennent des pêcheurs qui leur vendent de l'omul (4 poissons dont un vraiment gros), ils m'invitent à manger. C'est bon mais il y en a vraiment trop, et puis viennent des voisins de camping avec deux beaux brochets. Ils discutent un moment et les voisins repartent, laissant les poissons. Apparemment c'était cadeau, du coup j'hérite du plus petit (seulement 60cm), qu'on cuit pour le lendemain. Ensuite je pars me coucher, et les voisins reviennent. Je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent, ils me disent de venir et on entre dans une tente. Dedans des pierres chauffées au feu, en fait sous cette tente il y a la version russe du bain turc, le banya (normalement ça se fait sous cabane, mais c'est très populaire en Russie). J'en profite et fait quelques allers retours entre la tente (très chaud) et le lac (plus froid aurait été mieux). Ensuite thé et vodka autour d'une table sous une tente avec mes hôtes et je pars me coucher.

Au retour, c'est toujours aussi joli

Encore une vipère

De la nourriture, beaucoup!

Une éclosion de subimagos d'éphemères, des immatures ailés muent pour devenir des adultes (c'est les seuls insectes à muer après avoir aquis des ailes). Ils y en avait des milliers...

Le jour suivant, je replie tout et dit au revoir à tout le monde. Je vois une voiture passer sur la route au loin, j'espère que je ne vais pas avoir à attendre trop pour la suivante. J'arrive peu de temps après à la route et marche jusqu'à un coin au soleil pour me poser pour attendre. Deux minutes après, j'entends un moteur qui vient et bientôt apparait un vieux 4x4 russe (plus moderne que ceux de la Mongolie quand meme). Un vieux est au volant et me prend sans problème, finalement je ne m'en sors pas trop mal. Trajet tranquille, dur d'utiliser un dictionnaire avec quelqu'un qui conduit... Il me dépose à la route qui part pour la vallée de Barguzin, censée être l'une des plus jolies du pourtour du lac. Deux voitures plus loin, j'arrive au village de Barguzin, une belle agglomération de maisons traditionnelles souvent colorées, dans une vallée qui est effectivement magnifique (un autre grabben du rift qui a formé le Baikal). Je vais me poser au bord de la rivière pour manger mon pique nique (du brochet), et ce faisant sors les diabolos du sac pour avoir accès à ce qui est plus profond. Des jeunes passent et me demandent ce que c'est, je leur montre. Ils s'en vont et reviennent un peu après. L'un deux, Georg, me propose de venir manger chez lui. Je suis pas loin d'être rassasié, mais je n'aime pas décliner une invitation, j'accepte. Il me proposera rapidement de passer la nuit chez lui aussi. On rentre progressivement chez lui, et je découvre une belle maison (celle de ses parents). Après midi tranquille, il change une des fenêtres en bois pour un modèle en PVC. Dommage pour l'aspect visuel, mais ça devait aider l'isolation et être plus commode. Je rencontre aussi sa mère, sa soeur et sa nièce et sa grand mère, qui m'accueillent toutes très bien, et c'est toujours sympa d'avoir une expérience multi générationnelle. Je passe la soirée avec sa mère, et puis profite d'un moment calme pour me faire une bonne nuit de sommeil.

Un site de vénération chamanique où mon chauffeur s'est arrêté pour laisser une cigarette malgré l'icone de Marie sur son tableau de bord. Les religions se mélangent...

Une rue de Barguzin

Le jardin et la maison de Georg

Des vaches à Barguzin

On part avec Georg et Mixail, un ami à lui, au terminal de bus. Finalement, il faut attendre deux heures (si j'avais su j'aurais fait du stop plutôt que d'acheter le billet), Georg reste un peu, et puis doit partir, au revoir et merci! Ensuite on reste un bon moment avec Mixail qui est très sympa. Et puis vient le bus, on monte, devant moi un missionnaire évangéliste lithuanien (on est dans une région shamanique et bouddhiste à christianiser), très sympa malgré des idéaux que je ne partage pas forcément avec lui. Je profite de l'arrêt ferry pour acheter encore de l'omul fumé (vraiment très bon), et puis on repart pour un trajet sans encombres. Arrivée à Ulan Ude, je retourne à l'auberge de jeunesse. Denis n'a pas pu prendre mon billet comme convenu, il a oublié de me demander le numéro de mon passeport nécessaire à la reservation avant que je ne parte. Pas grace, je pars à la gare. Les seuls billets pas trop chers qu'il reste partent à 3h du matin, que ce soit pour le jour même ou le lendemain. OK, je ne veux pas passer encore une journée entière dans la ville, je pars aujourd'hui. Soirée tranquille avec les voyageurs, et puis je pars prendre le train.

Attente du ferry et ferry à Ust Barguzin

Dernières vues du Baikal un peu mystiques, entre 5 et 6 heures du matin, et surtout entre deux moments de sommeil. C'est très beau, mais il ne m'en reste que de vagues images. Ensuite une journée tranquille à dormir beaucoup. Le train a un effet sédatif sur moi, sans pour autant être si reposant que ça, mais c'est le grand confort de pouvoir dormir allongé par rapport à tous les bus que j'ai pu prendre. Ensuite je discute un peu avec les gens autour, une vieille Khazake et quelques gamins parlent suffisamment anglais pour que les autres puissent communiquer, et puis quelques jeunes font même l'effort avec le dictionnaire. Dodo tôt, j'arrive avant 4 heures du matin le lendemain.

Une gare le long du transsibérien

On me réveille une demi heure avant l'arrivée à Krasnoyarsk (j'aurais pu le faire tout seul, merci...). Ca me permet de voir la rivière Ienissei en la traversant (l'une des plus longues du monde), et de comprendre que non je ne pêcherai pas dans le coin (elle doit bien faire un kilomètre de large). Ensuite j'arrive à la gare, et vais dormir dans la salle d'attente pour finir la nuit. Sasha vient me chercher en début de matinée "décente" et on rentre chez lui, où je vais couchsurfer quelques jours dans un accueil plutôt digne d'amis que d'inconnus. Journée tranquille, on visite la ville qui est assez grosse (la plus grande de Sibérie orientale). Un tour sur les berges de l'Ienissei le soir, et puis j'assiste Sasha à un cours de Français qu'il donne, avant une soirée tranquille.

Des bâtiments de Krasnoyarsk

La rive d'un bras de l'Ienissei

Journée tranquille le ledemain, on ira voir la rivière en amont de la ville et le barrage qui interrompt sa course un bref moment pour former la mer de Krasnoyarsk. C'était le plus gros du monde qaudn il a été construit (le monument est d'ailleurs avec quelques autres monuments de Krasnoyarsk sur les vieux billets de 10 roubles), et la plupart de l'énergie qu'il produit est utilisée pour une seule usine d'aluminium dans la ville. Le lac formé a modifié le climat de la ville tant il est grand.

L'Ienissei depuis un point de vue

Le grand barrage au dessus de Krasnoyarsk

Le jour suivant, on part avec Victor (un ami de Sasha) au parc des Stolbis juste à côté de la ville (accès en bus urbain). J'avais déjà entendu parler de l'endroit, il s'y pratique de l'escalade et dans la culture locale, on pratique sans corde ou assurance, assez exceptionnel de part le monde. On marche presque jusqu'à l'entrée et on nous dit que le parc est fermé. Des promeneurs on croisé un ours le jour avant, qui a tué leur chien. Un autre des plantigrades ayant tué une paire de touristes l'an dernier, le parc a été mis en quarantaine sans négociations possibles pour une semaine. On contourne l'entrée par le bois malgré tout (pas peur des ours nous!), l'occasion pour Victor de poser son pied à 20 cm de ce qui m'avait bien l'air d'être une vipère mélanique (toute noire), mais pas agressive au moins. Ensuite on arrive à une route, qu'on suit. Pour se faire refouler par des gardes. Tant pis, au moins on aura tenté, mais là il n'y a plus rien à faire. On passe à l'entrée du parc où il y a des plaques pour les personnes mortes en grimpant (quelques unes quand même), et on repart. On se rabat sur la station de ski du coin, avec une ambiance digne d'une station de ski chez nous en été (mais moins peuplé). Un télésiège nous monte en vue de quelques stolbis, des formations rocheuses faites de filon d'un granitoïde dans un encaissant sédimentaire. Le granitoïde résistant mieux à l'érosion, on en arrive à des formes surélevées et raides dans quelques endroits. Et puis en plus des stolbis, une belle vue sur la forêt (un bout de la Sibérie) et la ville. Ensuite on redescend, et puis retour à la ville. Soirée tranquille chez Sasha avec Victor et son colloc.

Orchidée

Des lys

Vue depuis le sommet du télésiège

Un stolbi

Vues sur Krasnoyarsk

Le jour suivant, on fait un tour plus étendu de la ville avec Victor, et puis une tentative de gagner un peu d'argent avec les diabolos. Rien à faire, tant que je ne monte pas un numéro à présenter, je ne peux pas arrêter les gens suffisamment longtemps pour qu'ils s'intéressent vraiment à moi et me donnent quelques roubles. La recette totale sera d'une quarantaine de roubles (un euro), à peine de quoi acheter une bière pour étancher la soif générée par une heure passée à bouger au soleil...

Un point de vue sur l'Ienissei

Le jour suivant, c'est le mariage de la soeur de Sasha. Le fiancé arrive et doit acheter la fiancée à sa famille avec quelques billets. Ensuite, quelques pas de danse et il a le droit de commencer à monter les escaliers. Ensuite il doit reconnaitre les lèvres de sa dulcinée imprimées parmis d'autres au rouge à lèvre sur du papier, et doit payer à chaque erreur. Le mauvais garçon se plantera trois fois sur six... Ensuite il doit gonfler des ballons pour montrer son souffle, et enfin croquer une pomme en hauteur (pourquoi?). Et là enfin, il a le droit de voir sa fiancée. Un apéro plus tard, on descend en ville en simples voitures (pas mal de couples optent pour une limousine en Russie) pour aller au lieu de la cérémonie (un peu comme une mairie). Intérieur pastel et fauteuils confortables nous reçoivent pour attendre un peu. Ensuite, on entre dans la pièce en musique, la cérémonie est expédiée en quelques minutes, les mariés échangent les aliances (à la main droite ici). Ensuite séance photo (amateur, ils n'ont pas choisi comme d'autres le caméraman et le photographe pour ne rien rater de l'événement) au parc, et ils s'en vont pour l'après midi. Je pars au musée de l'histoire de la région de Krasnoyarsk, qui comporte une belle partie sur les peuples qui occupaient la région avant l'arrivée des Russes, beaucoup de civilisations du renne. Quelques copies de pétroglyphes sont ici aussi, la mer de Krasnoyarsk est montée plus haut que prévu et les a noyés... Soirée avec des amis de la mariée, curieux de parler à un étranger (on n'en croise apparemment pas si souvent que ça en Russie).

Le marié achète sa fiancée

La cérémonie

Vaches qui broutent vers les barres d'immeubles à Krasnoyarsk

Pour mon dernier jour chez Sasha, on part à la datsha de la famille. Une petite maison à la campagne, qui permet de refaire un tour en Russie rurale (que j'aime vraiment beaucoup), la plupart des familles en ont une apparemment. L'endroit est joli, avec un grand jardin et des bois juste derrière. On y passe une après midi barbecue (brochettes russes) sympa et on rentre. Soirée tranquille.

Le jardin et la datsha

Forêt de bouleaux (l'arbre national russe, il est présent partout) derrière la datsha

Départ pour le train, je dis au revoir à Sasha et puis un bus m'amène à la gare. Je trouve ma place dans le train à côté d'un jeune sympa qui part commencer ses études de médecine à Moscou et d'une mère et sa fille de trois ans dont il était difficile de se décider laquelle était la plus gamine. Quelques militaires curieux viendront me parler, et puis Irina, qui part à Ekaterinburg (36heures de train dans chaque sens) pour un entretien à l'ambassade américaine (mon Dieu, qu'est ce qu'on est cons dans nos pays sur nos politiques d'immigration...). Du coup elle était ravie que je puisse lui faire travailler son anglais, qui malgré son manque de confiance en elle était bien assez bon.

Des marais et de la forêt, paysages typiques depuis le transsibérien

Le lendemain, on passera encore un peu de temps à lui faire travailler son anglais, et puis elle m'invitera au wagon restaurant. C'est le meilleur wagon du train, pas de lits pour bloquer les fenêtres, ce qui donne une vision panoramique sur les paysages qu'on traverse. Un peu timide sur ce que je commande, elle me propose entrée, soupe et plat principal. Ca prend très longtemps à venir (on commande tout les deux un plat avec des patates, mais apparemment il faudra en refaire cuire pour moi). Entre temps un homme dans son dos me fait des grands signes pour qu'on le rejoigne à sa table, elle ne veut pas y aller. Au bout d'un moment, le serveur nous ramène deux bières de sa part, et l'homme nous laisse à peine le temps de dire merci avant de s'en aller. Une des facettes de la générosité russe. L'après midi sera tranquille, et Irina me proposera de retourner au wagon restaurant. Je n'ai pas faim, mais pourquoi pas aller voir la vue. L'homme est là à nouveau, on va s'asseoir avec lui. Il s'appelle Alexander et est un peu bizarre. Il est d'Ekaterinburg, et m'invite tout de suite à passer du temps chez lui. La conversation avec Irina a l'air plus que tendue, il ne parle pas anglais (dur de rester plusieurs jours chez quelqu'un qu'on comprend peu), je dis que je le recontacterai le lendemain par Irina qui récupère son numéro (finalement je n'arriverai même pas à la contacter elle). Au passage, j'avais sorti mon appareil photo pour lui montrer une image, ce à quoi il a tout de suite dit qu'il ne voulait pas de photos prises de lui, et quand je lui ai demandé dans quoi il travaillait il n'a pas voulu répondre. Personne louche, et invitation sincère sans doute qui n'aurait probablement pas posé de problème, mais j'étais content de ne pas avoir à accepter sur le coup. Arrivée à Ekaterinburg, je marche jusque chez un autre Alexander (prénom porté par une moitié de la population mâle du pays, diminutif Sasha...), un couchsurfer qui m'attend et chez lequel je vais passer les quelques jours qui viennent.

Le wagon restaurant et ses fenêtres panoramiques

Le lendemain, on visite la ville avec Alexander, il connaît un bon bout sur l'endroit où il a grandi et c'est intéressant. Ville industrielle à la base, elle a ensuite été connue parce que c'est là qu'a été assassinée la famille du tsar, et plus récemment c'était la ville de Boris Yeltsine qui l'a redinamisée à la perestroika.

L'université d'Ekaterinburg (celle de Yeltsine)

La ville produisait beaucoup de tanques, maintenant que l'armée russe en a moins besoin, ils sont vendus à qui en veut comme Khadafi (tout comme des beaux mirages français, tout est bon pour faire de l'argent)

Une belle église orthodoxe à Ekaterinburg

L'église sur le sang, construite récemment à l'endroit de l'assassinat de la famille du tsar (allez comprendre ce qu'il faut voir sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat...)

Le jour suivant, on achète mon billet pour Moscou, et on va chercher un vélo chez un ami à lui. La serrure de la cave ne marche pas devant, là où il y a comme devant beaucoup d'immeubles un jardin d'enfants. Il faut passer par une grille derrière, où c'est plutôt le jardin d'adultes avec quantités de seringues usagées. On repart avec la serrure réparée et un vélo pour aller faire un barbecue au lac.

Jardin d'enfant au pied des immeubles, typique en Russie et en Mongolie

Jardin d'adultes un peu plus triste à l'arrière de l'immeuble

Après midi au lac

Vues sur la ville depuis l'un de ses immeubles les plus hauts

Je pars seul pour prendre un bus, direction l'Oural proche pour un parc populaire (seulement 120km de la ville, un saut de puce pour la Russie, certains viennent faire une simple balade par là). Le bus me laisse à une intersection, je marche encore deux kilomètres et arrive dans le parc. C'est l'occasion de découvrir cette "chaine" de montagnes, par ici pas grand chose, j'ai vu des endroits du bassin parisien avec plus de relief. C'est un joli coin de nature avec des falaises calcaires, des forêts de bouleaux et de pins et une jolie rivière qui passe au milieu. Je fais un petit bout dans l'après midi et me pose rapidement pour passer la soirée tranquillement. Je n'ai pas encore eu assez de temps pour me poser et "finaliser" le voyage en Russie, ça fait du bien de le faire un peu. Des chasses par dizaines dans l'eau (sans doute des perches), je sors la canne à pêche, qui casse au deuxième lancer. Elle a encore du être endommagée dans le transport...

Arrivée dans l'Oural, une chaine de montagne tout en relief...

Vue depuis le haut d'une falaise

Des jolies falaises calcaires

Plage de galets où j'ai passé la soirée

Réveillé à trois heures et demie du matin (j'ai déjà eu du mal à m'endormir à cause de la lumière qui baisse très tard ici), des flashs partout. Il y a de l'orage pas trop loin,  je réfléchis à quoi faire, la soirée était tellement belle que je n'ai pas vraiment pris de précautions en plantant le tarp. Si le vent vient du mauvais côté, ça va partir en cerf volant, en plus je ne sais pas si la toile est réétanchéifiée correctement, ça ne va pas être triste si ça frappe vraiment au vu d'un orage de l'oural que j'ai vu dans le train... J'attends pour savoir d'où viendra le dit vent, du tonnerre tombe pas trop loin. Je commence à mettre mes affaires plus loin et ça tombe à moins de 100m, pourtant il ne pleut pas... Assez impressionnant. J'attends toujours que ça vienne, mais rien que quelques coups de foudre isolés et presque pas de pluie ou de vent. C'est la première fois que je vois un phénomène pareil, et c'est franchement plus troublant qu'un orage où il tombe des seaux d'eau qu'on sait ne va pas changer franchement et s'en aller rapidement. Ca fini par se calmer et je me rendors jusqu'en milieu de matinée. Le sol est à peine mouillé, mais le tarp met le temps à sécher quand même. Je repars, découvre des jolis herbages et des lacs dans des cavités du karst, et puis quelques grottes (encore froides et englacées). Ensuite retour à l'entrée du parc, je me fais présentable pour rentrer en stop à Ekaterinburg. C'est trop tôt pour profiter des promeneurs venus pour l'après midi, je marche presque jusqu'à la route principale, et suis pris par un homme sympa qui me dépose une dizaine de kilomètres plus loin. Ensuite une dame (avec un coffre rempli d'abricots, les vergers russes ont l'air d'êtres productifs), m'emmène jusqu'à une trentaine de kilomètres de la ville. Elle me dépose à une bretelle d'autoroute, je deux ou trois kilomètres pour une station essence. Au dessus de moi sur un pont, deux mariées font des grands signes aux voitures pour qu'elles klaxonnent, derrières elles des caméras n'en perdent pas une miette. Sans doute une autre tradition de marriage russe... Arrivé à la station essence, une jeune me prend rapidement et m'emmène jusqu'en ville. On passe un monument au milieu de nul part (le début de l'Oural) que je n'avais pas remarqué à l'aller, c'est la séparation entre l'Europe et l'Asie, je viens de me faire une excursion européenne pendant moins de 24 heures... De là je prends un tram et retrouve Alexander. Soirée avec des autres couchsurfers, quelques bonnes rencontres.

Un lac

Les grottes

Un autre panorama sur la rivière

Le lendemain, je pars prendre le train pour Moscou, un express qui ne prendra que 26 heures (et c'est le plus cher de mes billets alors que la distance n'est pas si grande, mais sur le tout entre Ulan Ude et Moscou j'aurai dépensé moins de 200 euros, pas mal pour pas loin de 5000km). Je me retrouve à côté de gens âgés qui ne font pas un grand effort de rencontre. Je ne suis pas dans l'humeur non plus, ça ne me fait pas de mal de me poser un peu plus (et de dormir encore). On traverse l'Oural sous le mauvais temps, quelques "montagnes" sont presque aussi grosses que les Ardennes. Ca achève de me convaincre que la séparation entre l'Europe et l'Asie a été faite par les Européens pour se distinguer des Asiatiques et ils cherché absolument une limite là où ils ont pu trouver quelque chose qui avait un semblant de sens. Je repasse tout de même en "Europe", et pour de bon cette fois. Ensuite ça sera tranquille, un arrêt à Kazan (la plus grosse ville Musulmane de Russie) dans la soirée, des belles mosquées vues de loin mais je n'ai malheureusement pas le temps de m'arrêter. Un aperçu de la Volga et puis au lit.

L'Oural par sale temps

Une demi heure avant l'arrivée, un de mes voisins me demande si je parle Allemand. C'est loin d'être parfait, mais suffisant pour communiquer. On discute un peu, et puis tout de suite je suis invité à aller chez eux la prochaine fois que je vais au Baikal. Décidemment avec les Russes il faut juste briser la glace... Ensuite on arrive à la gare, je fais le tour sans trouver Natalia, et puis finis par la voir. Des retrouvailles, je ne l'avais pas vue depuis le Tibet. On rentre chez elle à quelques kilomètres du centre, dans des barres d'immeubles moches où cohabitent des gens riches et des gens moins riches. Repos l'après midi, et puis on va à la place rouge le soir, l'occasion de découvrir la cathédrale Saint Basile, une merveille architecturale, le Kremlin, et des magasins de luxe où s'entassent marques françaises et italiennes. Ensuite un tour à un monument de guerre avec une obélisque impressionnante (et apparemment une arche pour la victoire sur Napoléon).

L'entrée de la place rouge

La place rouge avec la cathédrale Saint Basile et le Kremlin

Un grand magasin à côté de la place rouge

Une obélisque pour la deuxième guerre mondiale

Le jour suivant, j'attends le retour de Natalia, et puis on part voir l'Université de Moscou, une vue sur la ville et un tour dans le centre.

L'université de Moscou

Vue sur la ville

L'hotel métropolitain avec un superbe style art nouveau

Visite de quelques églises de la ville, surtout reconstruites, et ensuite je fais un tour au Kremlin (en remerciant ma carte d'étudiant, le tarif étranger normal est dissuasif). Rien de fou pour l'ensemble, sauf de magnifiques églises avec des iconostases magnifiques (les plus vieilles icones datent du 11e siècle, malheureusement pas de photos possibles). Ensuite la galerie de Tritiskaya, l'un des plus grands musées d'art Russe. Des trucs jolis et des trucs moins jolis, comme dans tous les musées...

Entrée dans le Kremlin

Une des églises du Kremlin

Je retrouve Fedor, croisé à la réunion de couchsurfers à Ekaterinburg, il me fait visiter un peu plus la ville, une rue piétonne célèbre sans intéret fou à mon goût, et on commence à marcher plus loin quand vient la pluie. Refuge sous les pare soleil du MacDo (c'était ce qu'il y avait de plus près et ça tombait fort, sinon j'aurais eu plus de scrupules :-)), qui ont été très gentiment repliés par un employé chargé de faire fuire toutes ces personnes qui ont eu l'idée de s'abriter dessous. Ensuite on part à la Trititskaya morderne, très intéressante d'un point de vue historique

Un parc au sud est de la ville

Une de ses églises

A l'intérieur de St Basile

Avant dernier jour en Russie, je retrouve Fedor encore une fois et on va se ballader au parc VDNHa, l'ancienne exposition universelle, très soviétique, puis le jardin botanique (immense, c'est plutot un morceau de forêt), et puis retour vers le centre pour aller dans un joli monastère, puis on continue de marcher un peu, on traverse un parc où il y a des poufs et des hamacs à disposition et où paissent des chèvres attachées. Ensuite on retrouve Natalia et Palina (l'autre compère du Tibet), un verre avec Fedor qui doit s'en aller, et on passe le reste de la soirée avec elles.

VDNHa

Le monastère

Le jour suivant, je fais un tour dans une sorte de spa avec Julia, une amie de Natalia. L'occasion de se faire un dernier Banya russe, et puis rapidement il faut y aller pour mon bus. On s'arrête au restaurant Ukrainien avant, très bon (un autre avantage de la Russie, il y a eu tant de cultures qui y ont été reliées qu'on y trouve vraiment beaucoup de choses différentes à manger). Ensuite un moment d'attente à la gare routière et je prends un bus à côté d'un vieux assez sympa et sa bouteille de samagon (une sorte de tord boyau artisanal), ça a du l'aider à dormir.

Photo dans la gare routière (on m'a engueulé pour l'avoir prise, photos interdites dans les endroits stratégiques).

Réveil le lendemain matin, il reste encore quelques kilomètres de forêt à traverser avant la frontière, et puis on y arrive rapidement. Je tamponne mon passeport, pas de soucis c'est le dernier jour de validité. Goodbye Russia, Europe here I come...

Bilan sur la Russie, c'est vraiment un pays fabuleux qui encore une fois brise pas mal de préjugés. Les Russes ne sont pas les gens froids qu'on se représente par chez nous. Ils n'ont pas la chaleur des pays latins, mais ont souvent un sens de l'hospitalité hors du commun. De plus le pays est un mélange de cultures plutôt qu'un énorme bloc, qui lui donne énormément de facettes à découvrir. Il faudra revenir pour pouvoir en comprendre un peu plus...